Lada niva 1995
Fin aout 2024, mon fils me propose de faire un rallye ensemble !!!!
Wahohhh ok et super sur le principe, c’est sérieux et pas une blague, mais par contre on n’a pas encore ni gagné au loto, ni les moyens de se payer une. Entrée au Paris-Dakar (~70.000€ … => pour le classique : Lada Paris-Dakar 2026)!!
il me propose le 4L trophy histoire aussi de se customiser une vieille 4L.
Super, on regarde les dates de la prochaine édition, on a assez de temps pour se préparer.
Mince !!!! L’argumentaire des organisateurs c’est que c’est un rallye 100% jeunes, avec une limite d’âge maximale de 28 ans !!! Dommage j’ai un peu plus 🙂
D’un coté ça m’arrange bien car moi celui qui me tentait c’était le carbage run : presenté comme le voyage le plus grand et le plus déjanté d’Europe dans ta caisse.
Une aventure de 5 jours à travers l’Europe dans une voiture qui ne peut valoir plus de 1.000 euros, doit avoir au moins 20 ans, et être la voiture la plus originale possible.
Une voiture qui attire tous les regards et ne passe pas inaperçue !!!
Et la encore malheureuse deux galères : tu dois être majeur pour participer et mon fils aura 17 ans 1/2 lors du rallye. Je contacte les organisateurs et demande une dérogation, malheureusement ils n’acceptent pas.
au final, en plus, les dates du rallye correspondent aux dates du bac français donc il aurait été impossible dans tous les cas de participer.
oN A TROUVE
Déçu, on ne trouve rien jusqu’à ce que au hasard d’une recherche sur internet, on tombe sur la description du Budapest rallye : une aventure ouverte à tous (enfants, animaux … tout le monde est le bienvenu) !
C’est un road trip assez similaire au carbage un (un peu moins déjanté donc au final peut être pas plus mal) qui parcourt 7 étapes sur les routes les plus spectaculaires de 9 pays différents jusqu’à Budapest.
En chemin, il y a des haltes près des nombreux magnifiques pit stops et il faut relever de nombreux défis délirants pendant la semaine.
Chaque soir, il y a un campement dans un endroit sympa pour terminer la journée en beauté avec le reste du groupe.
Il y a 2 villes de départ en France : Lyon (notre préférence car plus proche) et Paris.
Vendu, on se pré-inscrit pour pouvoir s’inscrire 24h avant tout le monde, ce qu’on fera le 10 octobre 2024 !!
lien site : Budapest rally
MAINTENANT IL FAUT LA VOITURE
Bon, par contre on va le faire avec quelle voiture ce Rallye ?
5000 km à faire en une semaine, entre-temps je compte avoir vendu le Toyota BJ et le Chevrolet Blazer.
Dans tous les cas, tant de kilomètres avec le Toyota BJ40, c’est mission impossible.
On pourrait en Chevrolet Blazer mais vu sa taille imposante, ca risque d’être galère.
Lui il aurait été top pour le wasteland (lien) mais on n’est pas aux US, et on va commencer soft.
On se fixe donc les mêmes contraintes que pour le Carbage run : trouver une voiture à moins de 1000 €, que l’on préparera ensuite pour l’expédition. Et tant qu’à faire on ne veut pas la voiture de « monsieur tout le monde « .
Apres 10 jours de recherche et d’alertes sur les sites de vente spécialisés, ou on ne voit rien a moins de 3000€ qui soit roulant, ou ait moins de 300.000 km au compteur, ou pas de carte grise…
Jusqu’à ce qu’on reçoive une alerte pour une lada niva 1995, 78.000 km, carte grise, roulante pour 800€. Le véhicule est a 15 minutes de chez nous.
Le gars ne donne pas trop de détails et dit ne pas répondre aux e-mails.
Je l’appelle, il m’explique qu’il va enlever l’annonce car il a reçu des dizaines d’appels et il laissera au premier qui la prend.
Il l’a achetée il y a deux ans pour son fils, a commencé la restauration (peinture) mais n’a jamais fini. Elle prend trop de place chez lui, il ne veut plus la voir.
Je demande à la voir. Il me dit ne pas pouvoir me la montrer avant la fin de la semaine d’après. Un peu étrange mais on se met d’accord pour la voir le jeudi d’après… 1h après mon appel, l’annonce a disparue.
On se rappelle le mercredi suivant pour confirmer le rendez-vous le lendemain. Il répond et me confirme le rendez-vous le lendemain.
La rencontre est un peu épique : il pleut averse, la maladie des lada etant la rouille des bas de caisse je m’allonge sous la voiture pour vérifier la caisse. Je suis imbibé d’au et trempé !!!
A ma grande surprise la caisse est nikel !!
Je demande alors à essayer la voiture, mais comme il n’y a pas de plaques d’immatriculation, pas d’assurance et pas d’essuie glace, et il mis uniquement 2l d’essence pour la demarrer. il m’autorise a faire 20 mètres uniquement jusqu’au bout de l’impasse, pas plus.
Toutes les vitesses semblent passer, j’essaye le differentiel pour la mettre en 4×4 sans trop comprendre comment mettre le crabot, le moteur semble bien tourner malgré un ralenti haut.
Il nous regarde a notre retour… et nous demande si on est ok et si on part avec …
C'est quoi une lada niva ?
La Lada est une voiture russe, conçue en 1977 qui bénéficie de solutions techniques révolutionnaires pour l’époque.
La carrosserie est entièrement en tôle, vitrée, avec deux portes et un hayon, le moteur est à la base un 1 600 cm3 mais la grande spécificité est la caisse qui est autoporteuse, les roues avant sont indépendantes et la transmission est intégrale en permanence avec la possibilité de blocage du différentiel central.
Il en résulte des performances certes modestes sur routes mais exceptionnelles en tout-terrain. Ainsi même les pentes jusqu’à 58 % (la route la plus pentue en France fait 30% : Le chemin des Acacias, à Obernai), les gués jusqu’à 60 cm et les couches de neige jusqu’à 1 m ne peuvent suffire à arrêter cet engin !!!!
A la base lada se traînait une réputation souvent justifiée de voitures low cost, surannées, sous-motorisées, dépassées techniquement le jour même de leur lancement, et pour tout dire souvent franchement moches … mais il y a une exception qui deviendra même une légende : le Niva.
Une légende ? Oui vraiment, la preuve, il est toujours fabriqué aujourd’hui, 36 ans après son lancement. En 1978, à son lancement, il s’agit en réalité d’un 4×4 ultramoderne (carrosserie monocoque, transmission intégrale permanente, suspension avant indépendante). Il inaugure un segment nouveau, celui des 4×4 compacts, et permet à de nombreux utilisateurs en France d’accéder aux 4 roues motrices pour un prix dérisoire.
Il aura beaucoup de succès à la campagne, ou dans les régions montagneuses. Avantages du Niva : c’est un tout-terrain pur et dur, avec de réelles capacités de franchissement (il n’est vraiment pas fait pour la route, encore moins pour la ville), et il est habitué au grand froid.
Au niveau franchissement, la Lada Niva est un symbole. En France, la Lada Niva détient le record de victoires dans la discipline des rallyes tout-terrain, enlevant des dizaines de victoires de classe et de nombreux titres de champion en plus de 25 ans de participation, toujours soutenue par l’importateur, Poch.
Pour l’histoire, deux vidéos de l’epoque … une vrai voiture de macho (c’etait une autre époque les années 80 … je tue deux biches/loups … je sais pas trop… les les jette dans ma lada, et pars comme un fou en roulant dans la neige…. Style c’est un chemin normal… ) et pour le test de looping, a priori personne n’a jamais réessaye !
On prend le risQue et on l’achete !!
Alors oui, la carrosserie semble saine, le moteur semble bien démarrer et tourner .. mais c’est surtout le prix qui nous séduit.
Mais … on cherche un véhicule pour se faire 5000km en route en 1 semaine, en plein juillet et c’est une voiture faite pour le froid et qui n’aime pas la route !!!
Pas grave, il nous plait, on decide de l’acheter.
C’est une voiture qui semble assez simple de conception, donc a réparer. C’est exactement ce qu’il nous faut !
Juste avant, en faisant un rapide tour sur le web, on avait vu que si on change toutes les pièces d’usure en neuf : freins avant et arrière, cylindres roue arrière, maitre cylindre, pompe a eau, thermostat, durites, flexibles divers, filtres essence/air/amortisseurs arrière, on en a pour environ 300€, donc pas trop cher a l’entretien à priori.
Bon on refait le tour de la voiture : a part la carrosserie extérieure et le compartiment moteur, c’est un peu la catastrophe :
– aucun interrupteur intérieur (pas de lumières), et le faisceau n’est pas rebranché
– sièges d’utilitaire avant, directement soudés sur la caisse … et pourris
– le propriétaire comptait tout recouvrir de tissus jardinerie vert .. pour cacher les plastiques usagés de dessous.
– pas de roue de secours, manque 1 barre de renfort et la barre de torsion avant n’est pas fixée, idem du pare choc avant qui part si on tire dessus
– on a l’impression que toutes les pièces ont été remontées rapidement (ou pas) après que la voiture soit peinte de rouge (d’origine) en vert pomme fluo 🙂
– pas de bras d’essuie glace …
l’ancien propriétaire n’ a jamais fais faire la carte grise à son nom (aie …) et ne veut plus dépenser un centime dessus.
On part avec comme cela ou il la vend pour pièces a un autre ..
On est assez excité de se préparer une voiture pour un rallye, le prix n’est pas excessif.
le seul truc qui m’embête c’est qu’en ouvrant le bouchon de remplissage d’huile sur le cache culbuteur, il y a un peu de blanc sur l’huile (il y a eu de l’eau). Est ce que le joint de culasse est a refaire? Ou normal car elle est dans un jardin depuis 2 ans et a du prendre l’eau ?
De même, moteur démarré, il y a un souffre par le bouchon … est ce que les segments sont morts ?
Bon vu le prix, l’excitation du projet et le fait que si c’est pas nous un autre la prend juste après … on se lance et on confirme notre volonté d’achat.
Je me dis que sur ce type de moteur simple, au pire je me ferais le joint de culasse.
Pour la segmentation par contre, je me dis qu’en roulant peut être les segments vont se décoller, et sinon ben on ira peut être un peu moins vite et consommera plus d’huile …. Mais on vivra comme cela.
Au compteur on est a 71.111, mais c’est un compteur 5 chiffres … et on verra après que le câble compteur est démonté et cassé, bref, impossible de se fier au kilométrage. Peut etre s’est il cassé lorsque tout a été démonté pour peinture caisse ? Ou bien on est a plus de 170.0000 si il a fait un tour :-(.
Bon on s’ en fout, il tourne bien…. C’est pas comme si on prévoyait de faire 5000 km en une semaine :-).
C’est donc un modele 212100 : 4×4, essence, 1,6 litres, 90cv, carburateur, 5 rapports.
Puissance:78 chevaux à 5400 tr/min. Couple : 12.0 mkg à 3000 tr/min
Par contre on ne va pas partir sous la pluie sans plaque ni feux a la tombée de la nuit .. rendez vous pris le lendemain entre midi et deux (on met des plaques), 10l d’essence… et on prie pour arriver.
Sur le principe elle freine, le refroidissement est un ventilateur en prise directe sur le moteur, donc même sans électricité on est bon, elle ne devrait pas chauffer. Il y a de l’huile et du liquide de refroidissement… ca devrait le faire.
On arrive sans problème.
Le deal est que si on n’arrive pas à avoir la carte grise, il nous rembourse, mais nous donne une semaine.
Alors une grosse journée pour rebrancher 2 ou 3 trucs et faire le nécessaire pour qu’elle passe le contrôle technique sans défaut critique (sinon impossible de demander la carte grise).
Elle passe, deux défauts majeurs (2 mois pour les régler) : un amortisseur arrière qui fuit et pas de fixation batterie.
je suis même étonné de ne pas avoir une liste de défauts comme le bras.
On tente la carte grise : KO :-(, la vente avait été enregistrée il y a 2 ans par l’ancien propriétaire.
On fait donc la carte grise manquante, et à sa réception une autre vente et donc autre carte grise à mon nom … ca nous aura donc couté deux cartes grises.
Pas grave, elle est a nous on peut commencer…
Notre projet
Alors tant qu’a faire, vu la couleur vert pomme, on peut se lacher pour le rallye.
Tout au long du rallye on pourra gagner des points de différentes manières. Au plus la voiture et les tenues d’équipe sont originales, au plus on marque des points dès le départ de l’expédition vers Budapest.
Bon on y va pour faire une aventure sympathique et pas pour gagner, mais on va jouer le jeu.
Pour l’instant on imagine une décoration style rallye et on s’inspire d’un lada Niva de 1979 qui a participé à l’édition 1981 du Paris-Dakar (troisième édition pour ce rallye).
On a trouvé sur internet une société qui fait des autocollants personnalisés pour les rallyes, et on peut surement trouver un truc sympa pour pas trop cher.
Ou mieux les autocollants de la réplique de la niva du Paris dakar 1983, pour le même prix (<200€). Lien
Et sinon parlons mécanique.
Vu notre projet et la distance a lui faire faire, on va
- tout d’abord l’étanchéifier (revoir les sols et changer les anciennes protections, la passer a l’anti-rouille, réparer (soudure/résine les éventuels problèmes sous la caisse, mettre des nouveaux joints de porte et hayon)
- Changer les 2 sièges avant et mettre une banquette arrière.
- Changer toutes les pièces d’usure: filtres, flexibles, durites, freins, maître cylindre, émetteur et récepteur d’embrayage, pompe a eau, calostat …
- changer les amortisseurs arrières
- se trouver 5 autres jantes et monter des nouveaux pneus route (on garde les pneus cross actuels pour le jour où on se fera la Siberie :-)..
- faire quelques améliorations pour être tranquille lors de notre raid : doubler la bobine, prendre un autre allumage (vis platinée/condensateur …) pour notre expédition, ou passer en allumage électronique
- Bien sur, toutes les vidanges (moteur/boite/ponts) + liquide de refroidissement en changeant la pompe à eau et calostat.
- un bonne sono … la route sera longue
- et voir si il y a d’autres fiabilisations recommandées pour les lada … et les faire …
Première grosse commande le 17 octobre.
Un petit tour a la casse pour commencer
Avant de se lancer dans les achats des pièces neuve, on commence a un peu tout démonter pour vérifier l’état et faire l’inventaire des travaux à prévoir.
On appelle 5 casses aux alentours pour savoir si part hasard ils ont des pièces …. rien, même les gros groupes en contact avec des chaines de casses françaises …..
Un peu par hasard, une casse des environs (Grasse : 30 Km) nous dit avoir un vieux lada au fond de leur casse !!
Je me deplace et repars avec la banquette arrière (elle est restée 5 ans a la pluie donc visuellement elle est horrible, mais pour moi c’est magnifique d’arriver a retrouver la banquette rabattable d’origine pour 30€ . On prend aussi 2 ou 3 pièces qu’on n’achètera pas en neuf (pares buffle d’époque, barre anti rapprochement capot, les interrupteurs intérieurs, caches boite fusible et vérins hayon arrière).
On commence par l’electricite et le tableau de bord
Bon en attendant les pièces commandées, on commence le restauration de notre bolide : caisse et électricité.
On démonte la tableau de bord pour vérifier le faisceau électrique et la caisse derrière le compartiment moteur , mais pour cela il faut sortir les caches latéraux, la console centrale et deux ou trois bêtises …
De la on en profite pour restaurer le tableau de bord.
On ouvre les craquelures en cassant le plastique qui a durci avec le temps au soleil. On remplit de résine fibrée, puis un coup d’enduit lissant et de peinture
Avant de remonter, on répare toutes les bidouilles (on supprime un antidémarrage qui avait été ajouté, on supprime/refait les soudures pour prendre des + permanents ou au contact sur les fils du Newman.
On change la centrale clignotante qui ne fonctionnait pas ….on met les interrupteurs que l’on a acheté à la casse. Galère, pour les feux et chauffage, les interrupteurs ont des cosses ne correspondant pas aux broches !!!??? On se rend compte que lada n’a pas changé en 25 ans (les modèle sortis en 1977 et 1995 sont identiques par exemple), mais par contre avec les années il y a eu es modifications (exemple passage du 1600 au 1700, a l’injection, au GPL …) et avec des modifications faisceaux, puis tableau de bord.
Nous avons une lada 2121 (niva) phase 1 et les interrupteurs que nous avons pris a la casse étaient sur une phase 2.
Phase 1 : 1977–1996
Phase 2 : 1996–2010
Phase 3 : 2010–2014
Phase 4 : 2014–2020
Phase 5 : 2020
On le saura pour la suite.
On commence par tout demonter
Alors on sort tout de la voiture pour mettre la tôle a nu.
Et on gratte manuellement / balaye/aspire …. avant de passer aux outils électriques pour poncer et enlever la couche de rouille du plancher.
Alors la masque a filtre particules et ponceuse a brosse métallique …. 2 heures de galère.
Une fois le métal a nu et sans rouille, on passe l’antirouille, et ce n’est qu’après qu’on disquera fera les découpes et soudures de nouvelles plaques métal si nécessaire.
On commence la mecanique
On se chauffe avec du simple, remplacement du bocal de liquide pour embrayage (il était cassé et on change la durite en neuf). L’émetteur et le transmetteur d’embrayage, ça sera par la suite.
Il y avait une mauvaise masse entre la batterie et la caisse, donc on rajoute un câble haute tension batterie qui va de la batterie au moteur et de la batterie à la caisse.
Ceci a a priori fait griller le condensateur car la voiture démarre mais tourne très mal des qu’on accélère.
Pas compliqué à changer mais impossible de dévisser la vis qui le tient au doigt d’allumage. On sort donc le doigt d’allumage.
On fait un repère sur le moteur pour le remettre exactement dans la même position et éviter trop de temps à tout rerégler, même si vraiment simple et pas sorcier (sinon l’allumage ne se fera plus au bon moment et les étincelles des bougies ne se feront pas au point ‘mort haut’).
On change le condensateur et tout retourne à merveille !!!
Tant qu’on y est on change aussi les 4 bougies. On a aussi acheté un nouveau faisceau électrique d’allumage mais malheureusement c’est le mauvais modèle. On garde donc l’ancien.
Ceci fait on passe aux vidanges, avec bien sûr le filtre à huile neuf.
Alors c’est parti … mince en fait on commence dans la précipitation par vidanger la boite à vitesses et pas moteur.
L’huile a une drôle de couleur !!!
On passe aux vidanges
Bon a priori elle a pris de l’eau par le joint supérieur du levier.
Ce n’était pas du luxe, ca ne ressemble pas trop à de l’huile et au niveau viscosité c’est plus de l’eau on dirait !!!
Le temps que tout se vidange, on vidange le moteur, sort le filtre à huile et on remet l’huile moteur (environ 4litres de 15W40 minérale).
On revient sur la boîte à vitesses.
Comme c’est galère de démonter le boulon de remplissage du côté de la boite et on ne retrouve plus la seringue a huile, tant qu’à faire voyons ce levier de vitesse qu’on démonte.
On remettra ainsi l’huile de boîte par le haut et on s’embêtera moins !!
Et mince, ce n’était pas du tout une bonne idée !!!!
C’est un système nul ! Rien écrit sur la revue technique sinon on aurait fait plus attention.
il y a 4 ressorts qui font revenir le levier, et bien sûr, en démontant, un des 4 tombe dans la boîte à vitesses et impossible de le voir (et donc le sortir).
la voiture est à moitié dans le garage et a moitié dehors, avec une vitesse, et il n’y a plus de levier.
on l’enclenche pour forcer le point mort, et on pousse la voiture pour la rentrer complètement dans le garage.
Comme c’est un 4×4 permanent les pignons tournent, on prie pour que le ressort ne soit pas entre deux engrenages… demain on regardera avec une caméra d’inspection endoscopique, car il y a plein de pignons et on ne peut rien voir par le petit carré.
Démontage du dessous de la boite … au ca ou … rien, mais ca permet de vérifier le bon état des pignons, sans jeux.
Et avec l’endoscope, le ressort est identifié et attrappé (aimant au bout de ma lampe endoscopique) en quelques minutes.
On remonte le cache du bas, on verse 1,75l d’huile de transmission 80W90 par le haut, et on peut remonter le levier de vitesses … en faisant attention aux ressorts !!!
Bon au final impossible à monter, un ressort retombe, puis l’entretoise …. Jusqu’à ce qu’on réalise que le levier doit se sortir complètement et les ressorts mis levier démonté hors de la boite sinon c’est impossible.
Levier sorti on voit aussi bien mieux les engrenages de la boite.
2 jours de galère et stress alors qu’il fallait juste enlever 3 écrous !!!!
Pareil pour le remplissage d’huile de boîte de vitesses, le bouchon est situé sur le côté gauche de la boîte. Au dessus de l’arbre de transmission, on ne l’avait pas vu ….
On se fera les vidanges des boites de transfert plus tard.
On se décide d’acheter la RTA (Revue Technique Automobile) de l’époque pour éviter dans le futur de passer à coté de ces petits détails qui sont expliqués dans la revue.
Les vidanges
Alors on remplace donc tous les liquides. Ci dessous les détails des contenances.
Et pour le réservoir d’essence on a uniquement une contenance de 25 litres … pour notre périple il faudra prévoir un jerricane de secours et faire le plein dès qu’on en a l’occasion (on roule 200km avec un plein, donc 25 pleins pour l’aller retour de chez nous à Budapest !!).
Les freins
On passe aux freins.
On a tout pris en neuf :
-maitre cylindre
-durites arrière centrale
– durites avant (2 par disque/cote)
– plaquettes avant
– mâchoires arrière
– compensateur de freinage.
– bocal lookeed et durite au maitre cylindre.
On commence par remplacer le système de compensateur de freinage.
Embrayage
La durite qui va a l’émetteur n’est vraiment pas belle !
On la change bien sur avec l’émetteur, le récepteur et le bocal/durite d’embrayage.
en démontant le récepteur, on voit qu’il était mort et mal réglé, ce qui gênerait des bruits à l’arrêt au niveau de l’embrayage quand nous n’embrayions pas.
le nouveau récepteur mis en place et bien réglé, les bruits disparaissent !
Les amortisseurs arrière
Pas de difficulté particulière, le coté gauche arrière fuyait et les deux étaient morts, sur la photo ci dessous ma différence de taille avec un nouveau.
trouvez l'erreur
Alors petite énigme, réponse sur la photo suivante, de l’aile et roue avant gauche.
En bossant sur les freins , découverte d’une anomalie …. 30 secondes pour la trouver !
Alors en zoomant, voila ce qu’on voit sur le pneu : des flèches indiquant le sens de rotation de la roue … mais orientées vers l’arrière !!!
Donc la deux hypothèses :
– l’ancien propriétaire ne roulait qu’en marche arrière !
– les roues sont montées de manière inversée m la gauche a droite et inversement ?
Alors même si on va changer les jantes et les pneus, comme on pense rouler principalement en marche avant 🙂 on inverse les pneus de côté (le droite a gauche et gauche a droite) et ceci pour lavant et l’arrière.
Une petite pause
Alors petite pause dans nos travaux pour aller chercher un ‘petit’ sapin de noël … qui fait qu’on ne passe pas trop inaperçus !
Ca commence a prendre forme ...
Alors même si rien n’était trop compliqué et justifie la médaille du mérite … on a déjà fiabilisé et mis a neuf pas mal de choses coté moteur :
1/2 : Toutes les durites sont neuves
3 : Emetteur d’embrayage
4 : Maitre cylindre de frein
5 : Filtre avant la pompe à essence
6: 4 bougies neuves NGK BPR6ES
7: Durite inférieure et récepteur d’embrayage.
8: Condensateur et vis platinées
Sous la caisse on voit un de nos deux beaux amortisseurs, on a changé les 2 cylindres de roues, le flexible central de frein, le compensateur de frein et les cylindres bloc du pot d’échappement.
On a coupé et ressoudé par dessus avec ajout de plaques metaliques toutes le sparties ou il y avait de la rouille en ayant avant .. et après passé un bloqueur de rouille, puis syntofer métal pour éviter toute aspérité ou l’eau et la rouille pourrait se reloger a terme.
Et pour finir un petit coup de bombe goudron pour réétanchéifier le tout et protéger contre éclats gravillons/ pluie … etc …
L'interieur
Alors cela fait deux mois que nous avons la voiture, on a repassé avec succès la contre visite du contrôle technique (nous devions changer amortisseurs arrière, problème de freins arrière lié au répartiteur qui était grippé, et qu’on a changé avec les cylindres de roue arrière, et il n’y avait pas de fixation de batterie).
Maintenant on va se remettre sur l’intérieur car les sièges ne sont toujours pas fixés et sont posés à même la tôle.
Donc le sol a été protégé dessus et dessous par un ‘bloc rouille’, mais maintenant il faut bien tout étanchéifier.
Découpe de tôles en 2mm que l’on soude sur la caisse par le dessus, puis on meule les soudures, lisse au syntofer résine et une autre couche d’antirouille.
On fera cela avec une dizaine de tôles des deux cotés. C’est assez sain, mais on veut vraiment faire une bonne étanchéité en soudure et pas en résine (qui ne sert que pour l’esthétique final, même si on recouvrira de goudron).
Quand tout est bien étanche, on remet des bouchons neufs sur tous les trous d’origine du plancher.
On positionne les sièges avec les pates que nous avons fabriquées et soudées sous les glissières. On marque les trous et on perce le plancher. si on ne fait pas cela maintenant ça va être très galère plus tard avec les couches d’insonorisant et la moquette !
Ensuite on met une couche de plaque de goudron que l’on découpe a la mesure des planchers et que l’on chauffe pour qu’elle plaque mieux.
Puis ceci fait une couche de plancher insonorisant et thermique autocollant.
On dirait une fusée de la NASA !
Alors maintenant, on remet les protections chaleur d’origine (les seules qu’on gardera car en bon état) et le plastique de la console centrale,.
On tire les derniers fils (+ permanent, haut parleurs avant et arrière, caméra de recul (oui on se refuse rien elle était avec un poste acheté sur aliexpress lors du black Friday).
Puis on enfile la moquette.
En parallèle, la moitié des plastiques intérieurs de la voiture (gros caches en plastique dur sur les flancs arrière, ou au niveau des pieds conducteur/passager …) sont cassés.
Réparation à la résine par l’intérieur et après on lissera le coté visible avec de la résine fibrée plus fine et on passera un coup de bombe de peinture noire.
Ci joint quelques photos des réparations à la résine (coté intérieur) des caches latéraux de la voiture.
Le carburateur
Vu la distance a parcourir, il ne faut pas avoir de soucis et comme le carburateur est inréglable, dans pas mal de forums on voit des conseils pour changer le carburateur et mettre un double corps weber (pour mieux marcher, moins consommer).
Je regarde pour le fameux carburateur… il vaut autant que la voiture !!!!
Mais je le trouve presque 8 fois moins cher sur aliexpress !!!
Par contre pas de kit d’adaptation … peut être une grosse galère au final.
Je pose une question sur un forum lada niva, un gars a acheté le même sur aliexpress il y a 5 ans, il s’est monté sans problème et à priori il n’y a pas photo entre les performances avant et après.
Bonne nouvelle, allez on attend le black friday et on le commande !
Carburateur reçu, on prend un filtre qui va avec et un adaptateur pour remettre au cas ou notre filtre a air (si a terme on traverse l Amazonie et voulons adapter un snorkel) :-).
Alors tout d’abord il a un système de starter automatique electrique, on le remplace par un manuel (il y a l’adaptateur qui va bien)
On sort l’ancien carburateur, la base est bien plus haute, on se fabrique des nouveaux goujons donc et on remplace les anciens.
Bon quelques petites adaptations à effectuer pour la commande d’accélérateur.
Le câble starter est trop court car le nouveau a une disposition un peu différente, on en commande un plus long que l’on remplacera un peu plus tard.
On fait aussi un raccord pour le retour d’air moteur dans filtre.
Bon une petite heure de travail, ça démarre bien et le moteur tourne enfin (après quelques réglages de butées, starters et richesse) comme une horloge !!!
Aucun regret de notre achat du tout !!!
On se lave les pieds côté passager !!!??
Alors on est au courant de deux soucis :
– la batterie dans le capot au dessus du compartiment passager avait du couler il y a des années et il y a un peu de corrosion dans le bac de support, qui a percé la tole. C’est réparé.
– en ouvrant le bouchon de remplissage d’huile moteur, ça souffle… piston/segments vieux ou joint de culasse a refaire, car des fois en roulant sur autoroute, le liquide de refroidissement baisse dans le bocal .
Mais de plus en plus… je remets du liquide de refroidissement, ca tombe aussi pendant une période de pluie, et la moquette passager est humide.
Au final, en épongeant l’eau de la moquette, je me rend compte que c’est du liquide de refroidissement (la réparation corrosion batterie n’a rien à voir) .
Au bas du tableau de bord côté passager il y a le robinet de radiateur de chauffage, qui est mort et fuit, ce qui explique le soucis. Je dois me dépanner rapidement car j’ai perdu 1 litre de liquide de refroidissement sur 30 km !!!
En attendant de commander un robinet, je shunt l’arrivée au radiateur, me rendant meme compte qu’on dirait que tout a été étudie pour faire cette manipulation en cas de soucis (la durite moteur-radiateur peut faire le bypass. Juste 5 minutes pour la manipulation.
Bon je n’aurais plus de chauffage mais dans tous les cas c’était infernal car il etait bloqué en position permanente, au final ça ne sera pas plus mal.
Joint de culasse à changer ?
Alors je consomme du liquide de refroidissement, et le bouchon de remplissage d’huile sur le cache culbuteur semble avoir un peu d’humidité…ça sent un problème de joint de culasse à changer.
Par contre si c’est le cas, c’est une réparation galère (recaler la distribution, usiner surement le plan de culasse…) mais obligatoire .
Depuis le shunt du radiateur de chauffage, j’ai pris deux ou trois fois l’autoroute et le niveau de liquide de refroidissement ne baisse plus, le moteur ne chauffe pas et reste sous les 90 degrés au manomètre de température… peut être que le joint n’est pas mort en fait ?
Alors, je ne connaissais pas, mais pour 25€ je peux acheter un kit testeur de joint de culasse !!!??
C’est un test qui ne prend pas plus de 5 minutes. Il consiste à rechercher des traces de gaz de combustion dans le liquide de refroidissement . Le test est réalisé à l’aide d’un appareil utilisant une solution qui change de couleur au contact du monoxyde de carbone.
Alors je me documente sur pas mal de forums, ça a l’air fiable !
J’achète le testeur de CO2, et teste des qu’il arrive 3 jours plus tard.
la vidéo ci dessous, le liquide ne réagît pas, c’est bon signe. A priori donc le joint est ok. Ouf !!!
On commence a faire la liste et preparation pour le rallye
Alors en achetant la voiture, on nous avait donné un attelage de remorque.
On le monte, et on trouve au bon coin un crochet/boule.
Je cherchais quelque chose de solide avec 4 boulons de fixation et un support d’attelage mixe : boule et anneau.
Test avec remorque boule : ok
Test avec remorque militaire et crochet : ko … l’anneau ne rentre pas complètement et le crochet supérieur ne se bloque donc pas.
Un coup de disqueuse et meule (enfin plutôt 30 minutes de galère) et c’est parti, le test avec grosse remorque (que je vais remplir de bois) est concluant !!!
Le couchage : Tente de toit
Alors en terme d’autonomie c’est ce qu’il faut à tout bon aventurier de l’extrême 🙂
Fini les galères pour trouver un champ plat/non humide à côté de la voiture.
C’est aussi à mes yeux plus sécurisant.
il nous en faut une !!!!
Alors c’est le top en effet, mais on déchante vite en voyant le prix de la galerie et de la tente : il faut débourser environ 4000€ pour les deux.
Plus de 4 fois le prix de la voiture !!!!
A ce prix là on prend le risque de dormir dans l’humidité et se faire bouffer par un sanglier…
En cherchant un peu on peut s’en sortir pour 2000€, avec du matériel d’occasion sur le bon coin… ca fait encore trop.
En regardant les forums, le top c’est si on investit dans une tente dans un coffre avec vérins pour ouverture et fermeture (mais pas à moins de 2500€), mais il paraît que ça se vole facilement aussi 🙁
Il y a moins cher en tente dans sac, plus compliqué à monter par contre (ouvrir et plier et refermer)…
Dans les deux cas, ca fait prise au vent donc la consommation grimpe !!
Ça m’énerve, je trouve plus simple et sécurisant le principe de tente sur toit mais ce n’est pas abordable pour nous.
Mais c’est en gros une galerie (quelques tubes de fer soudés) et une tente !!!!
On devrait pouvoir faire un truc à bien moins cher non !!!?
C’est décidé, on part sur une fabrication maison, pour un budget de maximum 400€.
L’idee : une galerie a la taille d’une tente double a ouverture instantanée (il faut que se soit simple).On a la tente dans le coffre, on se pose ou on veut, sortons et ouvrons la tente, on la pose ensuite sur la galerie, on la fixe a la galerie, et on a une échelle télescopique (aussi rangée par défaut dans le coffre) qui nous permet de monter dans la tents sur le toit. Basique et Simple comme dirait Orelsan !
Parfait, calculons maintenant ce que techniquement on peut poser sur notre petit lada !
Alors la plupart des tentes de toit de voitures s’ouvrent sur le coté.
Techniquement on préfère quelque chose plus simple, directement sur le toit.
Sur les gros 4×4 (Toyota HZJ) il y a des grosses galeries pour mettre les roues, valises, outils et autre.
Ce Toyota fait 4.99 mètres e long et 1.69 mètres de large, et les galeries sont en fer bien épais vu les charges mises dessus.
Donc si on trouvait une galerie d’occasion de ce véhicule ceci serait une super bonne base.
L’idée serait de redécouper la galerie a la taille de notre lada (à la disqueuse), puis l’adapter pour qu’elle dépasse assez a l ‘arrière pour qu’on puisse ouvrir le coffre, assez a l’avant pour qu’elle ne géne pas la conduite. Au niveau longueur on soit que ça donnerait du 2.20 mètres environ.
En largeur avec les déports rétroviseur on pourrait aller jusqu’à 1.30 environ.
Et donc une base de 2.20 par 1.3 est a priori suffisante pour mettre une tente 2 places …. Ceci semble techniquement réalisable.
Quelques découpes a la disqueuses et soudures à l’arc … c’est super simple en fait 🙂 !!!
Je prends mon mètre et mesure. Je peux aller jusqu’à une longueur de galerie de 2.10 metres, ce qui me permet de pouvoir encore ouvrir le coffre arrière, capot avant et n’enlève rien à la visibilité.
Ma largeur est de 135cm, je peux depasser d’une dizaine de centimètres de chaque côtés pour arriver à 155, pas plus.
Par contre si je mets une tente, il faudra penser a des renforts sur le côté qu’on ne tombe pas du toit en bougeant :-(.
L’idée est validée.
Je regarde les tentes 2 places a ouverture instantanée et porte devant (l’idée etant d’avoir la porte orientée côté de voiture et pas vers l’avant ni l’arrière).
il y en a une a 120 € neuve à décathlon, ses dimensions au sol sont 145 de large sur 205 de long, on est bon !!
je cherche maintenant les options pour la poser …. Ça a duré 2 jours, et au final, je vois sur le bon coin une galerie de toyota HZJ75 (gros 4×4 spécialisé grand raids).
Bon, elle fair 150cm de large et presque 300cm de long.
Les écartements de gouttières font 145 cm.
Bon ben rien ne correspond trop, mais la largeur semble pas mal donc avec quelques coups de disqueuse et de soudure et je vais avoir une galerie qui s’adapte parfaitement sur le lada et a la tente !
Je compte souder sur la galerie une grille galvanisée (pour que la tente soit sur une surface stable sur toute sa surface, et les trous de cette grille éviteront les prises au vent en roulant)
Je l’achète !
Elle se trouve à 30 minutes de chez moi. Je la pose (inversée) sur mes deux barres.
En plus le vendeur me laisse la barre à leds avant et arrière !
TOP !!!
Quelques heures de galère et on est bon !
Ci dessous, quelques photos du travail de découpe puis ré assemblage pour tout pointer et aligner sur la voiture, soudure à l’arc de quelques points, et redemontage pour tout souder de manière finale et enfin antirouille.
C’est fini !!!!
Par contre dur de dormir sur des barres en fer espacées de 20cm !!
On achète 4 plaques de grillage rigide 1,50×2,00, un les façonne un peu, les découpe et dispose en croisé sur les barres. Top, on arrive au résultat espérée : une surface bien plane, on n’a pas rajouté trop de poids, pas de prise au vent, et le résultat est très satisfaisant à nos yeux pour un cout minime.
Nous sommes contents, nous achetons une bâche épaisse qui sera sur le grillage, une tente dome qui fait exactement les dimensions de la galerie (
- taille (140×210)
- montage automatique rapide
)
un matelas auto gonflable pour le confort, et une échelle télescopique bien sûr pour monter.
On valide.
Problème pression d’huile !!???
Alors joint de culasse ok à priori (dixit le liquide test de monoxyde), la voiture ne chauffe pas…. Mais depuis quelque temps la pression d’huile ne monte pas.
L’aiguille bouge un peu en mettant le contact, la lumiere de ‘basse pression’ s’éteint au démarrage, mais la pression ne bouge pas.
Impossible de rouler ainsi avec un problème de pompe à huile qui ne tourne plus ou est bouchée !!!
Alors ce qui semble une réparation anodine sur n’importe quelle voiture (changer la pompe à huile) est une ENORME galère sur une lada niva.
Normalement, la pompe à huile est accessible en démontant le carter f’huile (une dizaine de boulons). Elle a un reniflard au bas du bac qui aspire l’huile et la renvoie au haut du moteur) Et est normalement fixée au moteur avec 2 ou 3 boulons.
Donc en théorie, on enlève le carter d’huile, on démonte et nettoie la pompe, et en 1h c’est reparti.
Sur la lada je vois dans les forums que souvent, les galets tendeurs de chaine de distribution qui sont en plastique se cassent et tombent au bas du carter d’huile et bouchent la pompe et donc, plus de pression et il faut enlever ces saletés dans le carter et changer les galets cassés …. Mais …. Sur une lada niva, le carter d’huile ne se démonte que si on sort le moteur ou démontons le train avant car le pont avant empêche la démonte du carter 🙁
Bref, l’heure de travail se transforme en journée complète de travail et en galère en perspective.
je change …. Au cas ou … les sondes du manomètre. Pareil !
Il y a 1 mois environ tout était ok, quelque chose a du casser.
je commande donc une pompe a huile neuve (tant qu’à démonter l’ancienne je la changerai), les tendeurs de chaîne de distribution (il y en a trois), le presseur de chaîne, les joints cache culbuteur, avant moteur /distribution … et me prépare a sortir radiateur pour avoir accès à la distribution et vais passer par l’option sortie du moteur.
Weekend du 1er mai, je pars acheter 1.2 tonnes de carrelage et colle (sachant que la lada pèse 1.150 tonnes), j’attends 40 minutes dans la file de voitures pour que ce soit mon tour pour le chargement … et n’ayant rien d’autre à faire, regarde cette aiguille, jusqu’à réaliser qu’elle semble frotter l’affichage du manomètre (confirmé en démontant et remontant le manomètre dans la file d’attente).
Tout est OK, la pression est normale et le problème venait d’une ampoule plus forte que j’avais mise dans le manomètre pour mieux voir, mais elle a chauffé et fais gonfler le cadran afficheur.
Au final, je changerai uniquement le tendeur de chaîne de distribution et reste avec l’ancienne pompe Je m’évite ici une grosse galère 🤭 .
le temps pressant, je changerai les galets tendeurs une autre fois.
Compressions et remetalisation moteur
Depuis l’achat, même si le moteur tourne bien et semble ne pas consommer beaucoup d’huile, il sort de l’air par le bouchon du carter d’huile, signe de fatique des segments.
Décision de tester les compressions et revidanger le moteur, mettre une nouvelle huile ainsi qu’un produit remetalisant, et vérifier que ceci a permis d’améliorer les compressions au bout d’une centaine de kilomètres parcourus.
Je pars sur du metal 5 professionnel. Je connais le produit et les avis semblent positifs, donc je me dis qu’au pire j’aurai perdu 40€, mais le jeu en vaut la chandelle.
Sur le papier cet additif à ajouter dans l’huile a les propriétés suivantes :
- Remonte et rééquilibre les compressions.
- Spécialement conçu et recommandé pour tous les moteurs de plus de 100 000 km ou des les premiers signes d’usure prématurée. Il contient, par rapport au Métal 5 Préventif, 30 de produit actif en plus.
- Résultats dès 100 km après traitement. Efficace pendant 25 000 km.
Donc achat de produit sur internet, ainsi que 2 bidons de 5L d’huile pour repartir avec de l’huile moteur neuve, meme si je n’ai roulé que 3000km depuis la dernière vidange.
Juste avant de faire la vidange je teste donc les compressions.
En france on dit que le cylindre 1 est du côté volant moteur et le cylindre 4 a l’opposé du volant moteur.
Je prend mon testeur de compressions enlève le fil bobine qui va a la tête d’allumage pour que la voiture ne démarre pas, met le testeur à la place d’une bougie, et donne quelques coups de demarreur pour monter le cylindre en compression.
Et la grande surprise… La ou je m’attendais à avoir des compressions basses, au moins sur un cylindre, elles sont toutes bonnes,
- 11.5 pour cylindre 1
- 11 pour le cylindre 2
- 11 pour le cylindre 3
- 10.5 pour le cylindre 4
Pour rappel, la compression cylindre d’un moteur essence doit se situer entre 9 et 12 bars.
Bon c’est une bonne nouvelle, je mets quand meme mon produit miracle, et on verra si ça fait un peu monter les compressions.
Par contre aucune idée concernant le souffle quand j’ouvre le bouchon de remplissage d’huile.
j’essayerai un reglage des soupapes…. Au cas ou … mais en cas de mauvais réglage j’aurai du bruit ou une mauvaise compression, ce qui n’est pas le cas. A suivre.
Vidange moteur, changement huile et ajout metal 5 professionnel a 73.867 km au compteur.
Finalisation dernières optimisations moteur
Remplacement pompe à essence, pompe vide sur allumeur (et on en profite pour tout recaler allumage).
Nettoyage reniflard huile et ajout durite aération.
Remplacement robinet chauffage (dans l’habitacle) et remise en place le circuit de refroidissement initial (on avait fait un shunt précédemment).
Remplacement pompe a eau
Flector de boite
Alors a l’accélération en côte si la voiture est un peu chargée, ca broute un peu … le flector de transmission est donc a changer.
Ca parait simple (6 boulons et il se fixe entre la boite à vitesse et la boite de transfert) … mais non … rien de compliqué mais il me faudra un peu plus de 4 heures pour le changer :-(.
En effet il faut sortir la boite de transfert, donc demonter la transmission avant et arrière.
Quand tu fais ceci un soir 22:00, seul, tu passes aussi un peu plus de temps a réfléchir comment sortir la boite de transmission sans te faire écraser sous la voiture 🤭.
j’ai trouvé un moyen en mettant une barre en travers dans l’habitacle, et sanglee la boite par le dessus tout en la maintenant pendant que je bossais sous la voiture avec un cric.
pas trop galere, mais long car peu d’accès aux boulons, on doit tout faire a la clef plate car les clefs a cliquet passent pas, en tournant 1mm par 1mm ..
Tout s’accélère les deux dernières semaines avant de partir
Alors on finit toutes les dernières avtions pour partir tranquille
- Changer les 5 pneus par des pneus route (monte de pneus neufs sur autres jantes pour garder un set de roues tout terrain)
- Mettre un poste digne de ce nom (on remplace celui acheté sur ali express 25€ par un Alpine plus performant. Rien à voir !!!)
- Changement d’une biellette de renvoi de direction côté gauche qui avait du jeu
- le capot moteur ne se fermait pas, on change le câble d’ouverture.
les praparations
Alors on a payé entièrement l’inscription du rallye début mai et on regarde en parallèle des forums et retours d’expériences de gens qui ont fait des rallyes pour s’assurer que l’on n’a rien oublié et préparer au mieux notre aventure.
Plus de 2500 km pour arriver à destination, avec environ 450 km chaque jour.
Le Budapest Rally partira de 3 endroits différents :
- En Belgique : Vendredi 11 juillet au matin depuis Bruxelles.
- En France : Vendredi 11 juillet au matin depuis Paris ou Lyon.
Après une inspection approfondie des voitures, le coup d’envoi est donné et nous partons en direction des Vosges où nous marquerons la fin de cette première étape.
Le jeudi 17 juillet dans l’après-midi, nous franchirons la ligne d’arrivée à Budapest. Il y aura une grande fête de clôture et nous passerons une dernière nuit au camping à Budapest.
Le lendemain matin, nous rentrerons à la maison.
Dans l’option camping nous aurons (grand luxe 🙂 ):
- Installations sanitaires de base
- Il n’y a généralement pas d’électricité près de la tente.
- Ces emplacements vont des campings de base aux sites de camping un peu plus primitifs, perdus au milieu de nulle part.
Où est-ce qu’on mange ?
Nous préférons ne pas prévoir notre propre nourriture mais plutôt prendre l’option « rally food » : on nous fourni un buffet petit-déjeuner et dîner quotidien . Ce sont des repas simples (barbecue, wok, pâtes, …) préparés sur place. A Venise, nous devrons prévoir notre propre petit-déjeuner et dîner.
Le bon point : on commence à avoir confiance à notre petit bolide et à le connaître par cœur mécaniquement.
il nous semble super solide, et on devrait arriver a rejoindre notre destination et revenir !
Par contre, il faudra ménager notre monture (max 110km/h sur autoroute).
Février 2025, cela fait 2 mois qu’on roule tous les jours avec pour vérifier si tout va bien. On a fait environ 1300 Km déjà, tout va bien … elle consomme un peu de l’huile. a surveiller.
Sur l’autoroute avec les pneus d’origine, c’est bruyant …. on espère qu’avec des pneus route que l’on montera 1 ou 2 mois avant le rallye ca sera mieux.
…. sinon on devra mettre le poste à fond pour ne pas entendre le bruit de la voiture !
On aura tout changé les pièces d’usure, on commence a lister les quelques pièces de rechange que l’on compte apporter avec nous pour se dépanner … au cas où.
Pièces dépannage
Alors :
- Une bobine neuve, une tête de delco et doigt d’allumage neufs.
- 4 bougies neuves,
- 2 condensateurs,
- Un jeu complet de fils de bougie,
- L’ancienne pompe à essence.
- les anciennes durites refroidissement et de la durite essence,
- Un démarreur (on ne le prend pas faute de place mais on emporte une manivelle, car oui elle demarre a la manivelle)
- Un alternateur d’occasion, lui on en aura besoin pour l’eclairage si le notre grille
- Une courroie radiateur (l’ancienne)
Camping et autres
Sinon pour dormir :
- une tente, avec matelas auto gonflable,
- un réchaud a gaz avec des cartouches,
- sac de couchage et pulls pour les cols (conseillé en voyant les conseils des anciens ayant fait le rallye).
- Une glacière avec compresseur se branchant sur allume cigare (on m’en prête peut être une :-))
- une douche de camping (pompe avec douchette qui permet de se doucher en aspirant de l’eau dans un seau
- Un sceau « pop up »
- Un jerrican de 20l pour eau de la douche
Les outils essentiels:
- Une boite a outils, le cric de bord, une croix des roues, une manivelle (et oui si le démarreur est mort, le lada démarre à la manivelle).
- Un testeur multimètres, du fil électrique, des ampoules de rechange, des fusibles.
- Du fil de fer, du chaterton et chaterton epais.
- Un compresseur de bord (branchement allume cigare), un kit réparation crevaison (des meches , aiguille filetée, colle vulcanisation ….), une bombe anti crevaison. On aura une roue de secours mais on ne veut pas abandonner la voiture la bas en cas de double crevaison…. Il faut être prêt à tout !
- une caisse à outil avec clés et douilles qui vont bien
- des gants, une lampe électrique
Les consommables :
- Un bidon de 5l d’huile moteur et de 5L de liquide de refroidissement. On sait que ça ne sera pas du luxe (surtout l’huile)
- 1L de DOT3 (freins/embrayage …) au cas ou …
- Comme elle consomme pas mal et a un petit réservoir (25l avec lequel on roule 200km) et en fonction de l’itinéraire on n’aura peut être pas une pompe à essence tous les coins de rue, un jerrican en fer bien hermétique de 10L que l’on placera dans le coffre.
Le papiers du véhicule, nos passeports et permis, des constats … au cas ou 🙁 ….
le double de clefs et on appellera l’assurance aussi avant pour être sur que tout est ok.
Nos chargeurs de téléphone, un ventilateur usb …
On a mis deux prises allume cigare et on a les convertisseur USB pour tout charger en roulant.
Apres, nous regardons la préparation du lada qui va faire le paris Dakar 2025 … bon on est a un niveau très diffèrent en sponsoring et ambition, mais eux disent que sur une longue distance il faut refaire la boite ….. Bon ben on va prendre le risque de ne rien faire, budget oblige …
C’est la maladie des niva à priori, avec le temps, la 5eme saute puis ne passe plus, puis la 3’… on rentrera toujours mais temps qu’a faire, il vaut mieux vérifier la boite avant un si gros trajet.
Sinon ils conseillent un changement de carburateur, ce que l’on a fait avec le double corps weber.
4 Mars, premier challenge en préparation pour le rallye
L’inscription du rallye est toujours ouverte, on se demande si au final on sera les seuls … 
.
Bon au pire on s’en fous on finira premier plus facilement 
. En fait on y va plus pour faire une belle aventure donc on verra.
On verra par la suite qu’il y a eu 103 equipes qui ont paricipé avec nous.
Un mail tombe avec le premier pré-challenge : faire une page Facebook ou instagram qui doit avoir un maximum de like/abonnes.
Bon comme on n’est pas trop fan de réseaux sociaux, donc pas d’amis, ni trop la volonté de s’afficher en public, on passe notre tour.
malins les organisateurs sinon, beau moyen de faire de la publicité /communication autour de leur événement !
toutes les semaines on recevra un challenge de ce type (qui consiste a faire de la publicité). On passe notre tour sur tous 
