Il était une fois ….. dans la ville de Flint.
Toute cette histoire pourrait commencer ainsi, en 1981 dans la ville de Flint aux États Unis.
«Bienvenue dans la capitale de l’automobile», proclame un slogan placé sur une arche surplombant la rue principale de la ville.
Flint, est une ville dans l’État du Michigan, aux États-Unis, jadis surnommé «Buick City» la marque phare de General Motors.
C’est par exemple le 30 juin 1953 que la toute première Chevrolet Corvette « sortait » des chaînes de production, à Flint
Dans les années 1980, les usines de General Motors employaient 30 000 personnes.
Flint n’est pourtant aujourd’hui plus que l’ombre de lui-même, avec une population d’environ 125 000 habitants, c’est la quatrième plus grande ville de l’État qui a été considérée en 2017 comme :
- la ville la plus pauvre du pays : 45 % des habitants vivant sous le seuil de pauvreté
- une des villes les plus criminogènes du pays (la plus criminogène parmi les villes de plus de 100 000 habitants avec 26 crimes pour 1 000 habitants).En 2012, le FBI la considère comme la ville la plus dangereuse des États-Unis, avec une chance sur 37 d’être victime d’un acte de violence.
- une ville super polluée (victime de lourdes séquelles de l’industrie automobile et de l’industrie lourde : eau polluée/ plomb).
En 1981, un Chevrolet blazer 4 roues motices est sorti des chaines de production General motors de Flint ….. et c’est celui que j’ai acheté 40 ans plus tard, en avril 2022 et pour lequel j’ ai aussi pu retrouver l’histoire ….
La restauration durera deux ans !!!! ;-(
Pour rappel, il y a eu 3 generations de “ chevrolet Blazer” sorties des usines GM (General Motors) :
Première génération (1969-1972) : Le K5 d’origine était un pick-up à empattement court, été conçu pour rivaliser avec l’International Harvester Scout et le Ford Bronco. L’innovation du Blazer était de simplement proposer un pick-up raccourci, ce qui augmentait à la fois l’espace intérieur et abaissait les coûts de production avec une plate-forme partagée. Le Blazer est rapidement devenu populaire.
Seconde génération (1973-1991) : Nouvelles options, calandre modifiée, évolutions moteur et a partir de 1976 modèles avec demi-cabine jusqu’en 1991. Incorporation de la vitre du hayon et le hayon en une seule unité, ce qui permet au panneau de verre de se rétracter à l’intérieur du hayon en utilisant une manivelle manuelle montée sur le hayon. Vers 1976, un prototype de K5 Blazer a été utilisé comme base d’essai pour un véhicule militaire (il est connu comme le M1009 CUCV qui était la version militarisée de K5 civil de production).
Troisième génération (1992-1994) : Pour 1992, GM a repensé ses SUV. Le GMC Jimmy a été renommé Yukon. Le Blazer full-size a été abandonné pour 1995, remplacé par le Chevrolet Tahoe qui comportait un style de carrosserie à deux et quatre portes.
Le GMC/Chevrolet K5 Blazer est donc un véhicule produit par Chevrolet de 1969 à 1994 (en modèle 2 ou 4 roues motrices). Il est considéré comme un véhicule utilitaire sportif construit par General motors.
C’est un très gros véhicule, construit sur la base d’un châssis de camion: Poids à vide : 2 100 kg Poids total roulant : 5 tonnes (4T98).
Le chevrolet Blazer K5 que l’on voit donc ici, abandonné au milieu des arbres est donc sorti de l’usine de production Flint en 1981.
Son numéro de série est : 1G8EK18H2BF00000. Ce qui permet d’identifier le fait que c’est un vehicule de grosse catégorie (GVH : Gross Vehicule Wieght) pesant entre 6001 et 7000 lbs (soir 2.722 et 3.275 tonnes), a freinage hydraulique.
Il a été fabriqué aux États Unis, par Chevrolet en 1981, c’est un Blazer a 4 roues motrices (4WD) sorti de l’usine de Flint avec une motorisation 5.0 litres V8 a carburateur à 4 barillets (4BBL).
Les 5 derniers chiffres (00000) ne sont pas indiqués pour des raisons de confidentialité mais indiquent son numéro de séquence dans la chaine de fabrication.
Il a donc atterri en Europe, au sud de la France, où il a passé plusieurs années a rouiller au fin fond d’une forêt …
Il va peut etre reprendre vie en ressortant dans une annonce “Le Bon coin” le 26 décembre 2021 Vente pour piece (pour le moteur VM Motori 6Cylindres HR 692 HT).
Les specificités de ce vehicule : Chevrolet Blazer K5 4WD de 2eme generation
Année de mise en circulation : 1981, modèle à 4 roues motrices.
• Changement de moteur (swap) et passage aux mines le 6 aout 1991.
• Moteur 305 V8 4BBL remplacé par un VM Motori 6 Cylindres HR692 HT, cylindree 3.590 cm3, poids de 292 Kg, puissance de 150 Cv a 4200 tr/mn. Turbo compresseur KKK K2664.
Un peu atypique comme annonce… allez j’appelle !!!
Decouverte du vehicule
Je tombe sur un gars exceptionnel (Jean-Jacques: sympa, passionné et compétant) qui vend ce vehicule.
Le courant passe immédiatement. Le véhicule est a 15km de chez moi … rendez-vous pris le lendemain.
Je tombe immédiatement amoureux du look de cet énorme 4×4 et de son histoire :
- Modification homologuée par les mines et passage au diesel avec un énorme moteur 6cl de 150cv dans les annees 90,
- Abandonné ensuite plusieurs années dans une forêt,
- Finalement « sauvé » par le vendeur qui a lui aussi eu un coup de cœur et a retrouvé la carte grise après un concours de circonstances un peu improbable…,
- Utilisé en dernier par des Fans de “ Johnny Hallyday”, ce qui explique la customisation peinture
.
Par contre … il est vendu pour pièces car la carte grise n’est pas a jour (saut de propriétaire), et il y a … BEAUCOUP de travail de restauration…
Ok voyons ceci et regardons un peu l’état de la machine ….
Côté carrosserie ?
Ben c’est bien pire, une vraie catastrophe !!!!
Et le moteur ??
Bon ce n’est pas le moteur essence V8 d’origine mais un gros Diesel.
En bataillant un peu il démarre et tourne bien (il faut juste 10 minutes pour booster les batteries, amorcer la pompe a gasoil, forcer la chauffe des bougies de prechauffage …..). Bruit sympa turbo, on sent qu’il y a des chevaux derrière… bon d’un autre côté comme il n’y a pas de pot d’échappement, ca trompe au niveau bruit.
Moteur VM motori me dit on, a la base un moteur industriel que l’on met dans les péniches, grues …. Je ne connais pas, mais suis impressionné par sa taille, le sifflement du turbo …. Il a l’air de bien tourner mais fume pas mal. Surement a cause du vieux gasoil ou des injecteurs encrassés. Vu l’état du reste de la machine, c’est même à la rigueur un detail a ce niveau….
Au final ça ne sera pas un détail… mais ca, je m’en rendrais compte en fin de restauration et en parlerai plus tard.
La motorisation: VM HR692HT
OK c’ est parti …. Avant de commencer, c’est quoi ce moteur ?
J’ai bien sûr fait ces recherches après l’achat, et n’avais pas d’informations sur ce moteur lors de l’achat, juste un prospectus avec la carte grise.
C’ est un VM motori industriel 6 cylindres en ligne.
Le VM est un des seuls moteurs diesel des années 1980 développant plus de 100 Cv. Il existe en 4cylindres 2.4L a 100ch, en 5cylindres 3L a 125cv et en 6Cylindres 3.6L a 150CV.
• Le 6 cyl VM de 150cv est exactement le même que le 6cyl MERCRUISER MOTEUR MARIN que beaucoup de fabricant de bateaux ont monté, on le retrouve aussi dans les chasse-neige, grues ou gros engins de chantier.
• Ce modèle, le HR692 HT, développe 150CV ce qui en fait le moteur le plus puissant de tous les 6Cylindres diesels montés a l’epoque : Volvo 760 (110CV), BMW 524 TD (115cv), Mercedes 3L TD (125cv), Toyota HJ 60 4l (100CV), Datsun Patrol 3.3L turbo (110cv).
• Le soucis de ce moteur étant le refroidissement qui doit être efficace, la modification a été bien faite et le refroidissement se fait avec un énorme radiateur central (de CX) refroidi par deux gros ventilateurs électriques dans la calandre (déclenchement par sonde température sur radiateur).
• Lors de la restauration du véhicule en 2022, un ventilateur permanent mécanique fixé sur la poulie du moteur sera ajouté.
• La boite a vitesse est une boite 3 vitesses manuelle.
Il y a donc eu un swap moteur Chevrolet V8 5.0 essence avec un VM Motori 6Cl diesel
Voila l’histoire : au début des années 80, ou Bernard Fourest, mécanicien de la concession Land Rover de Pertuis dans le Vaucluse, et son employeur Jean-Louis Staïano (société Forest), se lancent dans le montage du moteur italien « VM Motori » sous le capot de Range Rover alors dotés d’un moteur V8.
• Bernard Fourest et Jean-Louis Staïano avaient obtenu une lettre d’homologation de Land Rover (British Leyland, à l’époque…) pour installer le VM 6 cylindres de 3,6 L sans avoir besoin d’une réception à titre isolé.
• Il y a eu 92 Ranges homologués avec ce 6 cylindres dans le début des années 80, et quelques voitures sportives. C’était du temps ou les ranges en diésel n’existaient pas. Les cartes grises portaient uniquement la mention “modifie” et énergie “gasoil : GO”.
• Plus tard (de 1986 a 1989) Range Rover sortira des modèles « officiels » dotés du moteur VM 4 cylindres Turbo Diesel de 2,4 L, puis 2,5 L jusqu’en 1992 (et ceci suite a l’augmentation du prix du carburant). Ces Range équipés du moteur VM6 furent les premiers 4×4 a atteindre 165 km/h, avec une consommation de 8 à 13L au 100 Km.
• Grosses performances, mais l’encombrement de ce gros moteur nécessite de grosses transformations de la traverse avant. Environ 250 montages de VM6 ont été recensés. Sa pose dans un véhicule est très onéreuse (56.175 Francs à l’époque, soit 2 ans de Smic !!! ). Pour référence, a l’époque la Renault 5 TS se vendait 33.900 Francs et le SMIC était a 2.317 Francs (La Renault 5 étant la voiture la plus vendue en France de 1974 à 1983).
Ces transformations onéreuses étaient donc essentiellement faites pour préparer les véhicules pour des rallyes ou raids,
• Ce Chevrolet blazer K5 est a priori le seul qui a subi cette transformation et est passé aux mines le 06 Aout 1991 pour officialiser la modification de moteur/ de puissance (11 CV) et d’énergie (gasoil). Le moteur d’origine etait un V8 5.0 L (34cv fiscaux, 28l/100km). Je n’ai malheureusement pas pu retrouver la raison de cette modification (préparation pour Raid ? Volonté de moins consommer en gardant la même puissance ?)
La restauration
Alors … nous sommes donc le 28 décembre 2021, cela fait 20 minutes que je tourne autour du Chevrolet blazer K5.
Que faire ? Partir en courant ou serrer la main de Jean-Jacques pour finaliser l’achat ?
Bon si je fais un petit point :
- Dans un an, au 1er Janvier 2023, la vignette Crit’Air entrera en fonction. L’objectif sera d’améliorer la qualité de l’air en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, et interdisant l’accès des véhicules trop polluants dans les ZFE (Zone a faibles émissions). Il me sera par exemple interdit de circuler dans Nice (ville a 20 minutes de chez moi) avec ce véhicule qui sera non classé car mis en circulation avant 1996.
- au niveau restauration, beaucoup de carrosserie, toute l’électricité à revoir,
- le moteur n’est pas d’origine… bon est ce que vu la puissance et le fait qu’il a été homologué cela sera un plus a la revente ou bien un point négatif ?
- au niveau pièces, il manque pas mal de choses : les retros, panneaux de porte, pas mal d’interrupteurs du tableau de bord, le tableau de bord, et tout l’intérieur : tapis/sièges … aucune idée sur la facilité ou non de trouver tout ceci … et le prix.
- allez la cerise sur le gâteau : ben … il n’y a pas de carte grise !!!
Le propriétaire me regarde et me demande si je suis garagiste ou carrossier… ou bien si je cherche un moteur pour monter dans un engin de chantier ?
Non du tout … je cherche juste un véhicule à restaurer et celui-ci me plaît !
je le vois sourire, je l’imagine me voir comme le beau pigeon qui pense pouvoir restaurer le véhicule en 2 week-ends, avec un peu de syntofer, 5 bombes de peinture, une moquette de Saint-Maclou et en adaptant un intérieur trouvé sur une autre voiture à la casse 🙂
Mon objectif est tout autre, je veux faire une belle restauration et rouler tous les jours avec ce véhicule…
Bon, je me sens capable de restaurer le bestiau ! Le prix est sympa (a la base c’est une vente pour le moteur uniquement).
Je ne réfléchis pas plus et m’engage a l’acheter a une seule condition : si on règle le problème de carte grise. C’est ok pour Jean-Jacques !
Bon ça a pris un peu de temps, Jean-Jacques a été génial pour y arriver et assez sympa au final pour maintenir le prix fixé initialement.
Le 17 mars 2022 est la date ou j’ai enfin eu ma carte grise (normale et non collection) entre les mains !!!
Un peu d’attente pour que je fasse un peu de place dans le garage (j’ai vendu la fiat 500 et vespa 400 pour le faire rentrer) … et le grand jour arrive… 13 avril, ou on me le livre à domicile… mieux que deliveroo !!!!
C’est donc parti pour la restauration.
Le véhicule étant resté plusieurs années à dormir dans une forêt, le gros de la restauration sera un travail de carrosserie.
- Je désire ABSOLUMENT effectuer le remplacement parties endommagées (aucun rattrapage au mastic de carrosserie), traitement rouille, décabossage et préparation avant peinture.
- Toutes les pièces d’usure (durites, freins, filtres, courroies …) sont à changer.
- Au niveau électricité, beaucoup de fils dénudés, du chaterton et des dominos un peu partout donc travail de fiabilisation électrique.
Le moteur VM est connu comme un super moteur ayant un seul défaut en cas de surchauffe, donc décision de rajouter un système de ventilation permanent couplé au moteur en plus du système existant.
L’intérieur est inexistant, et il faut remplacer le tableau de bord, trouver des sièges, moquettes, flancs de porte, trouver les boutons électriques manquant ….
je vais donc passer par les 5 phases suivantes de restauration:
Je commence donc a démonter tout ce qui peut se démonter.
Travail de carrosserie
Alors pour faire simple, je ne me suis pas donné de contrainte de temps pour la restauration, mais uniquement une contrainte de résultat.
Je ne veux pas cacher les défauts sous de la résine ou du syntofer, mais veux systématiquement :
- soit remplacer les pièces défectueuses,
- soit refaire la chaudronnerie, soudure pour remplacer (sans ne jamais camoufler) toutes les parties de la carrosserie ayant souffert par la rouille.
Au final je ne veux plus aucun point de rouille restant sur la caisse avant de passer l’antirouille et l’apprêt.
Donc le premier achat a été le materiel pour la réfection de la carrosserie.
- Tole, je suis parti en tole 2mm, une plaque de 2mx1m.
2 millimètres c’est épais, mais je voulais du solide, plus compliqué à façonner, mais ca simplifie la soudure comme je ne suis pas un pro. Pour rappel, en automobile, l’un des objectifs principaux est de réduire considérablement le poids de la carrosserie, facteur essentiel pour améliorer l’autonomie des véhicules à quantité égale d’énergie. Ainsi, alors que dans les années 90, les tôles utilisées avaient une épaisseur de 1,5 mm, aujourd’hui la plupart des véhicules sont constitués de tôles ultra minces pouvant atteindre 0,2 mm d’épaisseur et à multi épaisseurs de 0,6 mm. J’ai donc fais le choix d’une tôle 10 fois plus épaisse que celle des véhicules actuels:-( - Antirouille, j’ai du passer environ 5 litres, c’est pas mal quand même, mais au moins je suis tranquille, peu de chances qu’il sorte une tache ou cloque de rouille sous la peinture d’ici quelques années.
- Disques a fer pour disqueuse (j’en ai passé une 20 ene !!!).
Me rendant compte que j’ai du souder pas mal de choses sous le châssis, j’ai aussi du acheter une combinaison de soudeur complete en cuir ….. après une mauvaise expérience ou ma basket a pris feu et mon bras a aussi mis 3 semaines à cicatriser suite a des projections de soudure, malgré les gants.
Le masque anti poussière avec filtres est aussi rapidement devenu obligatoire.
Niveau soudure, arc et baguettes 16mm pour les soudures chassis et poste avec fil fourré (NOGAS, fil de 9mm) pour tout ce qui est tole.
Et pour ce qui concerne le synto et la résine, impossible de faire sans, mais je me suis imposé la contrainte de me limiter a 1 seule boite de resine/sintofer et pas plus !!!!!
Alors, la démarche a été la même pour toute la carrosserie:
- je mets a nu les parties avec rouille,
- je découpe tout ce qui n’est pas sain,
- je fais un gabarit en papier/carton et découpe dans la tole 2mm une partie de tole de remplacement pour la partie enlevée,
- je façonne la pièce a l’étau, enclume, marteau carrossier,
- des que je suis satisfait, je passe a la soudure,
- je disque ensuite pour enlever toutes les traces de soudure (extérieurement et idéalement aussi a l’intérieur pour éviter de laisser des parties rugueuses ou la rouille se logera avec le temps),
- je passe ensuite un stop-rouille/antirouille au pistolet basse pression,
- j’utilise du synto “metal” pour finaliser le travail (un minimum),
- et enfin synto de lissage pour combler les micro rainures qui peuvent rester.
Et, des que je mets a nu une partie de la caisse, je passe du stop-rouille au pistolet basse pression, avant de préparer la pièce (mastic lissage et âpret).
C’est parti pour la restauration carrosserie.
Voici quelques photos, avant et après des pièces restaurées.
Et après ces travaux de carrosserie commence le (TRES) LONG travail de préparation avant la pose des anti-rouille et âpret.
Ci dessous, sur l’aile avant droit, après quelques heures a essayer de rattraper tous les défauts avant de passer la première couche d’apret.
Mes achats
En parallèle, 10 jours après la livraison du blazer, notification email le bon coin : Un intérieur, modèle 1981, état impeccable.
je pose mon après-midi et vais le prendre le lendemain. 4 heures de route, mais quand on aime on ne compte pas.
Une fois chargé et transaction faite, je lui demande pourquoi il le vend ? en fait il cherche a passer el sien en pick-up et va donc mettre une banquette en cuir/skai étanche en cas de pluie. cool pour moi (en 2 ans de recherche, je n’en ai plus retrouvé … comme quoi ….)
Et … la chance, 1 mois plus tard, une autre personne vend Moquettes et tapis d’origine, de la même couleur. Trop cool !!
Et pour le reste, je retrouve toutes les pièces (du tableau de bord au boulon de roue) sur deux sites aux états unis :
Rockauto me séduit d’entrée, mais au final me semble plus cher au niveau frais de port et taxes d’exportation (les pièces se trouvant dans plusieurs entrepôts aux états unis, je me retrouve sur une liste avec des colis partant de 4 ou 5 entrepôts et au final des taxes qui s’ajoutent).
A part pour la poignée de haillon arrière que je ne trouvais que là, le reste de mes achats a été fait sur lmc truck.
les pièces ne sont pas chères, mais par contre les frais de port ça fait mal, surtout pour les grosses pièces (tableau de bord) ou celles lourdes (garnitures freins/plaquettes et cylindres de roues …).
Pour tout ce qui est plus standard: plaques isolation thermique, raccord échappement, durites …. Je passe par les magasins spécialisés en France, quelques achats sur Amazon et Ebay.
On passe a la mécanique
Amelioration du systeme de refroidissement (nouvelle helice sur bloc moteur) Refroidissement permanent en supplement des 2 ventilateurs
J’alterne un peu les travaux de carrosserie et de mecanique, histoire de me remotiver un peu … car c’est long et j’ ai l impression de passer des semaines pour un résultat peu visible.
Le bloc moteur en fonte est surmonté de 6 culasses en aluminium.
La seule faiblesse de ce moteur vient des ces culasses qui peuvent se micro-fissurer sur les machines ayant un systeme de refroidissement sous-dimensionné.
Sur la voiture, un gros radiateur a été specialement adapté (citroen CX) et systeme de refroidissement par une paire de ventilateurs se declanchant lorsque le thermostat du radiateur monte en temperature.
J’ai rajouté sur la poulie du moteur une helice de ventilateur de golf 1K0 121 205A qui tourne en permanence.
Et en plus deux gros ventilateurs de CX déclenchés automatiquement lorsque la sonde température radiateur dépasse les 79 degrés (voir plus bas).
Nous sommes le 28 octobre 2022,
j’ai changé toutes les durites, filtres huile, gasoil et turbo, refait le joint du bac huile, l’électricité moteur.
L’avant est peint et remonté, ceci était nécessaire pour remonter le radiateur et ses ventilateurs, et les supports batteries sur les joues d’ailes, car je ne pourrai plus le démonter quand tout sera fixé.
je remet tout en eau, environ 10l de glaceol.
je prends mes 2 batteries de mon toyota BJ40 (des 75 Amperes). A l inverse du BJ qui est en 24V, la les 2 batteries sont en parallèle pour rester en 12v mais augmenter l’amperage.
Premier test de démarrage après une préchauffe manuelle des bougies et amorce pompe à gasoil … rien, ca tourne a peine … second test …. Plus de jus aux batteries qui pourtant sont utilisées tous les jours sur mon autre véhicule !
je cours acheter la plus puissante des batteries qui rentre … c’est du 95ah, je garde une 75ah, je limite les frais pour l’instant … bon avec 170 ampères heures je devrais arriver à faire tourner ce gros moteur !!!!
Un coup de démarreur après avoir mis le starter … et elle demarre au quart de tour 🙂 !!!!
15 secondes de démarrage en vidéo 🙂
Alors par contre, pour ne pas prendre le risque d’une surchauffe, je change la sonde température du radiateur qui permet de déclencher le démarrage des ventilateurs quand le moteur est chaud et arrive a une certaine température (proche des 90 degrés habituellement).
j’achète un premier modèle que je monte à la place de l’ancien … mais qui ne me convient pas … il ne déclenche pas.
Avant le montage sur le radiateur, je l’ai chauffé avec un décapeur thermique et ai vérifié son déclenchement au ohm-mètre, par contre impossible de le faire déclencher une fois monté !!
Celui-ci a un point de coupure a 87 degrés. Sur le web, tous les modèles compatibles avec mon radiateur ont les mêmes valeurs de déclenchement mais j’en trouve un qui déclenche a 79 !!!
Bon 8 degrés de différence pas énorme mais ça fait déjà ça de moins au niveau chauffe.
Pour le branchement, rien de trop sorcier, mais je voulais un système électrique indépendant par radiateur.
Donc un relai et montage électrique par radiateur.
J’achète des relais costaux (80 ampères) et je protège chaque circuit avec un fusible de 40A car lors de mes tests pour forcer le déclenchement, les fusibles 25A grillaient au déclenchement des radiateurs !!!!
Je ne peux pas me permettre un soucis de non déclanchement de ventilateurs.
Mon premier montage consistait à brancher de manière standard les relais, avec déclenchement de courant positif 12V quand la température est bonne.
Au final j’ai préféré inverser le schéma et arriver en négatif quand la température est bonne.
Je ne suis pas persuadé que ça change grand chose …. mais bon tant qu’a être diffèrent allons jusque au bout 🙂
Mon idée a la base est de permettre de continuer le refroidissement lorsque je coupe le contact et la sonde est encore en mode contact.
Je préférais aussi avoir du négatif permanent a la sonde …. je ne sais pas pourquoi … mais bon …. ça m’ a bien occupé un week-end pour tester les deux branchements et les montées en température/déclanchements et arrêts aux points de rupture.
Donc chaque ventilateur a son propre schéma électrique, relai et fusible. Comme ca fait plein de fils (2 relais, 4 cosses chacun), j’ai aussi sorti ma palette de peinture pour faire des repères couleur sur les fils et relais …. ainsi, si un jour une cosse se débranche, que je n’aurais pas a galérer 3 jours pour retrouver le bon branchement ….
Lors du déclenchement du contact de la sonde, le relai m’envoie du négatif sur la borne 87, qui est reliée a une des masse d’un radiateur (son plus est alimenté en permanence).
Pour l’instant je n’ai toujours pas de pot, juste la sortie de l’échappement sous le turbo en bas a gauche du moteur, au niveau des pieds du passager.
j’ai fais une adaptation d’un tuyau de ventilation flexible en aluminium de 10 mètres pour évacuer les gazs hors du garage et ne pas mourir asphyxié dans mon garage.
Je change tout les consommables.
Bon le standard quand on refait une voiture : flexibles neufs, durites neuves, filtres huile/gasoil, lookeed, huile ….
L’électricité
Bon je moteur tourne, je suis a 50% de la carrosserie, je rentre tard le soir et il fait nuit, je decide donc de me lancer dans une partie un peu moins salissante et que je peux faire avec une baladeuse : l’électricité, histoire de diversifier un peu mes taches, et je l’espère tomber sur un poste de réparation qui ne devrait pas être trop compliqué.
Alors quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Cette partie a été plus compliquée que prévue.
Pas mal de fils coupés pour faire des montages que je ne comprends pas toujours (ex : des fusibles sur des masses).
Des fils raccordés sans soudure ni cosses, juste tournés entre eux.
Et à la base, il n’y a ni feux, ni clignotants, ni klakson. Bon a la limite ça me rassure, il doit y avoir un fusible grillé…
Bon en fait les fusibles sont inversés, il y en a bien 2 ou 3 grillés, mais rien ne fonctionne quand je les change.
Je teste la ventilation, les fusibles claquent et grillent. Bon encore une galère.
Alors j’ai commencé par ceci : les 2 relais qui gèrent le préchauffage des 6 cylindres.
le montage était correct mais certains fils avec cosses qui bougeaient ou en mauvais état.
Je m’attaque ensuite à la réfection d’une grande partie du faisceau, et c’est là que ça devient la grosse galère.
En effet les raccords sont pas toujours très conventionnels (un boulon pour relier plusieurs fils positifs et on entoure de chaterton).
Les cosses ne sont pas toutes protégées …. Bonjour les risques de court circuit!!
J’ai donc remplacé pas mal de fils par des fils seins, souvent avec des sections supérieures pour eviter les surchauffes.
Ci dessous, voila a quoi ça ressemblait avant. Sur la premiere, 6 et 5 fils positifs reliés ensemble avec un boulon pour les grosses tensions et un domino pour l’autre, ces plus alimentent un peu tout en direct et partent de la batterie…..
L’ancien propriétaire devait avoir une seule de bobine de fil de la meme section en noir, car il n’y a qu’une couleur …. Sympa donc pour m’y retrouver sur le faisceau sachant que je ne trouve pas le schéma original (j’en trouve 2 ou 3 sur internet mais ça ne correspond pas a ma boite à fusibles et mes couleurs …. J’ai des trucs en plus ou des fusibles branchés différemment….). Galère!
Bon la voiture n’a pas pourri dans la forêt, pas pris feu avec ces branchements…. Soit ça tient du miracle, soit c’est du solide.
Allez une petite dernière pour la route ….
j’aurai pu intituler la photo : le jeu des 7 erreurs.
10 fils dénudés, sympa les connections, sachant qu’il passe du positif 12V sur la plupart…. Ça fait peur !!!
Je commence à faire un peu de propre dans les branchements, et rajoute des fusibles pour les relais ou montages d’alimentation qui partaient directement de la batterie. Pour l’instant tout en aérien, mais ca me permet de repérer un peu mieux tous les fils et reconnecter un peu tout.
Je grouperai ensuite les fils dans un faisceau protege quand j’aurai refait les branchements.
27 jaNVIER 2023 …. Elle sort du garage …
Fin décembre, j’ai l’impression que ca fait un an que j’ai commencé la restauration…. Un peu moins mais presque …. Et depuis la voiture n’a pas bougé d’un mètre et est restée dans le garage.
Alors elle démarre…. Donc je me decide à finaliser les freins avec l’objectif de lui faire prendre un peu l’air hors du garage.
Je commence par les freins avant.
Pas trop galère, flexibles et plaquettes avant changés, un bon coup de nettoyage sur le système complet. Par contre l’état des flexibles, plaquettes et piston n’était pas top …. Mais je ne galère pas trop pour une fois.
Je passe a l’arrière, et le flexible arrière central … lui c’est mission impossible … deux heures a batailler … et … tant pis … les tubes qui vont aux roues arrières ne se démontent pas, ils cassent ….
Dans ma tête, je ne m’en fais pas trop, j’ai l’appareil et les conduites cuivre et manchons pour refaire les tubulures de frein…. He bien non …. les flexibles et raccords ont un filetage spécial US, non standard avec mes raccords.
Bon je ne peux rien faire, j’achète directement les tubes …. qui mettront 3 semaines a arriver …. et je les monte.
Je m’attaque ensuite aux mâchoires et cylindres arrières. C’était pas du luxe pour les cylindres qui sont morts tous les deux, par contre les mâchoires sont plus grosses et ont l’air plus robustes que les nouvelles !!
Petite mesure au pied a coulisse, je decide de garder et remonter les anciennes.
…. C’est bon j’ai des freins … je peux le sortir … juste histoire de me faire plaisir et me remotiver pour la suite. Je n’ai pas finis la purge, donc le freinage est un peu approximatif, mais bon je vais faire 10 mètres ….
N’ayant toujours pas de pot d’échappement, j’utilise toujours la gaine aluminium pour ne pas m’asphyxier.
Bon j’ai fais 2 mètres pour sortir et 2 pour rentrer, mais je suis satisfait 🙂
La semaine d’après 2heures a batailler pour le frein a main (en fait au pied sur les américaines 🙂 ). Le cable est rouille dans la gaine. Apres 100 ml de degripant, autant d’huile et une grosse crise de nerfs …. Le cable se degripe enfin. Cool, j’ai tous les freins !!!
Je commence a apreter la voiture
L idee la est uniquement de faire un premier lissage, histoire d’avoir un premier aperçu du rendu.
Je sais que je ne suis pas encore au lissage définitif, mais ceci me permettra de partir sur une base de finition plus nette, et mieux voir les imperfections, car la avec mes soudures, antirouille, enduit lissage, pas simple a voir si je suis droit ou non.
je fais donc un premier lissage, mais une fois encore, encore assez grossier, ce que je veux c’est mettre la voiture en lumière et vérifier les courbures, verifier les plats … car avec toutes ces soudures et passages stop rouille, pas simple de voir quelque chose.
Et après avoir traité le plancher a l’anti rouille, je passe une épaisse couche de gel coat
Je m’attaque a la benne, côté arrière droit, la ou j’ai eu le plus gros travail de carrosserie.
Samedi 04 mars 2023…. J’ai enfin terminé toutes les soudures sur la caisse !
je rentre le poste à soudure et sors les brosses métalliques, papier de verre et brosses/disques a disqueuse…..
Dernier poncage de la benne arriere et je passe au stop rouille/protecteur rouille. Cette fois ci au pistolet haute pression pour avoir un meilleur rendu.
Sur la première photo on voit clairement que j’ai bien chargé volontairement. J’ai enlevé tous les joints mastic entre plancher et joues d’ailes pour que le stop rouille pénètre bien entre les tôles (ne voulant pas volontairement démonter les ailes arrières… bon au point où j’étais j’aurais pu, mais ça n’aurait pas vraiment eu un grand intérêt, a part me faire reperdre un ou deux week-ends.
Après une bonne heure, le beau bleu tire au noir, la couleur définitive lors du séchage.
Et une épaisse couche d’apret.
Comme je pars sur une peinture qui sera blanc cassé, j’ai pris un apret blanc.
Ca va bientôt faire 1 an que j’ai la carte grise (Le 17 mars 2022 ), déjà ?? Ça fait long comme restauration et pas rapide le gars !
…. Bon a travailler une heure par-ci par-la, un week-end sur deux…. Ca n’aide pas …et ça explique.
Jusqu’à présent, j’ai passé 3 litres de stop-rouille, et il ne me reste qu’une bande de 1m x 30cm de tole (la plaque mesurait à la base 1m x 2m !!). Pourtant je n’avais pas l’impression d’en avoir passé autant. Dans tout les cas avec le temps que j’ai passé sous la voiture, dessus, a poncer, gratter, vérifier…. Je sais au moins qu’il ne reste pas un pouce de rouille caché !
Ça devrait avancer plus rapidement à partir de maintenant.
Il reste les portes et le capot…. Mais peu de restauration carrosserie à faire.
Au niveau mastic syntofer, pari tenu : une boîte de synto metal (U-POL D FINE METALLIC POLYESTER 1.1L) et une demi de mastic de finition. N’etant pas carrossier ni soudeur et vu aussi l’ampleur des travaux de soudure un peu partout, je suis satisfait d’avoir pu limiter ainsi le syntofer.
Enfin une grande étape franchie, une fois de plus, la finition est encore un peu grossière à certains endroits, et je vais devoir poncer et mettre du mastic de finition par-ci par-la, mais ça me permet au moins d’y voir clair et bosser plus proprement.
Ça ressemble enfin un peu plus à une voiture qu’a une épave sortie du film mad-max ….
Fin mars, 15 jours que je n’ai rien fait sur la voiture (une semaine en déplacement et une semaine covid :-(.
j’ai 2 heures en fin de dimanche… je décide de faire l’échappement.
J’ai du tube de 45mm acier que j’avais acheté pour fabriquer le hard-top de mon Toyota BJ. J’en sacrifie une longueur de 1m80 environ que j’emboîte a la sortie actuelle, juste sous le moteur, que je solidarise avec un réducteur de 55mm a 48mm.
Petite soudure d’une pate au centre du tube pour mettre des silent-bloc pour le tenir à une pate existante sur la caisse, et je fini en adaptant un silencieux…. De je ne sais pas quoi.
2 petites pattes sous le châssis pour de nouveaux silent-bloc, et on est bon. Si on ne le sait pas on pourrait croire que c’est comme cela d’origine !
Ci dessous un test de mise en place avant peinture du silencieux a la peinture haute température.
58/48 jours !!!
Jeudi 13 avril 2023 …..
Cela fait presque un mois que je n’ai rien fait sur la voiture, faute de temps ….
A bosser 2 heures par week-end, je risque de ne rouler qu’à ma retraite (bon le gouvernement me rajoute 2 ans de boulot… ca m’aide au niveau timing 🙂 ).
Non, il faut que j’y mette un coup … et donc decide ENFIN, de me fixer un objectif de fin de restauration : je veux rouler avec pour l’anniversaire prochain de ma femme : le 10 juin 2023.
Cela me laisse 58 jours !!!
Dis comme cela c’est large … mais si je bosse au meme rythme que jusqu’à present, en effectif, cela ne me fera que quelques heures sur la voiture et vu ce qu’il reste à faire, ça ne le fera pas.
Alors passons a la vitesse supérieure : je vais prendre des jours de congés et me définir un plan et une stratégie pour arriver a mon objectif.
Je fais donc un état des lieux.
- le moteur c’est bon, la carrosserie caisse/châssis aussi …
- il me reste encore pas mal d’électricité.
- les freins sont mous …. Bon sûrement un problème de purge mais si ce n’est pas cela et je dois commander un maître cylindre, la livraison va prendre quelques semaines car les pièces viennent des US, donc c’est ma priorité 1.
- il me reste à finir le bas de caisse (tout nettoyer puis traiter antirouille et blackson + une soudure pour le tube du pot).
- pneus a changer (jantes a peindre avant), je vais tabler sur un montage à domicile pour me faciliter la vie.
…. Ha mince au niveau carrosserie il y a encore les deux portes et le capot pour lesquels je n’ai encore rien fait.
Bon après il y a tout l’intérieur: tableau de bord, moquettes, sièges….. un détail vu le reste du chantier 🙂
Cela fait pas mal quand même … mais jouable… par contre la peinture va me prendre un maximum de temps aussi.
Pour tenir la date je prends une autre décision: je vais uniquement peindre l’intérieur du véhicule moi-même, mais vais faire peindre l’extérieur par un collègue carrossier.
Bon cool j’ai un plan et un debut de stratégie 🙂 :
Pour rouler le 10 juin, il faut que je finisse toutes les taches listées ci dessus, la voiture sera âpretée extérieurement et peinte intérieurement quand je passerai le contrôle technique qui doit être effectué fin mai en fait, pour avoir le temps de la passer en peinture dans les 2 semaines qui suivent….
Donc en fait, cela me laisse 48 jours et pas 58 pour tout finaliser.
Et quelques taches en double : pour le contrôle je vais devoir mettre les sieges, calandre, phares …..etc … que je devrais démonter après pour la peinture.
Go, pas une minute a perdre, je pose 3 jours la semaine prochaine !!!
Samedi 15 avril, J-56
Alors, mon collègue carrossier est OK pour la peinture, mais je dois tout lui préparer pour qu’il n’ait plus qu’à peindre (ponçage, mastic et âpret que je dois faire moi ….).
Bon c’est le plus long, mais ça me simplifie la tache de sous traiter la peinture extérieure et me garantie surtout que le résultat sera meilleur que si je me le fais, sans cabine de peinture….
J’amènerai la voiture a mon collègue qui me la gardera un WE, la passe en cabine après avoir tout camouflé, 2 couches de peinture et je repars avec le lendemain.
J’ai aussi vu pour les pneus que j’ai acheté.
A la base, j’ai des jantes en 15 et les pneus actuels sont des 255/75 R15 104.
Je cherche des bons pneus, je recherche la correspondance en pouce, regarde sur les forums … c’est bon j’ai trouvé : j’ ai pris des BFGOODRICH All Terrain T/A KO2 LT, de 31×10.50 R 15 109S. Un peu plus haut que mes anciens, mais j’ai de la marge 🙂
j’ai appelé juste avant la commande le monteur a domicile que je connais, il est OK pour me les monter mais ne peux pas avant le 26 avril … dans 15 jours … pas grave, cela me laisse le temps de peindre tranquillement les jantes.
J’ai bien fait d’anticiper ! On a même déjà pris un rendez-vous pour le 26 au soir.
Sur les forums, les experts disent qu’au niveau modification du Blazer K5, il faut juste mettre des élargisseurs de voie de 50mm a l ‘arrière et changer les amortisseurs ressort par des amortisseurs a gaz que l’on gonfle plus ou moins en fonction de la charge à l’arrière.
Alors pour l’instant on verra pour les amortisseurs, par contre, je trouve 4 élargisseurs de voie a prix sympa en Allemagne, je les commande.
Alors pendant le week-end je sors du fond du jardin 4 roues de Nissan Patrol, que je vais mettre à la place des jantes actuelles pour me permettre de les peindre avant le changement de pneus. Je partais sur du noir, mais vais au final les peindre de la même couleur que la voiture : blanc cassé.
je finalise aussi la fixation définitive de l’échappement.
Commande pneu, tests elargisseurs de voie
Mardi 18 avril - J-53
Premier jour de congés, je passe la matinée à faire des achats, dont le materiel de peinture :
- Bombe plastique (je compte peindre les anciens panneaux de porte qui sont pourris, mais pas fêlés, après un bon coup de Karcher je passerai l’accrocheur plastique avant apret puis peinture)
- 1L de peinture blanche pour l’intérieur que je vais faire et toutes les parties non visibles de la carrosserie (RAL 9010)
- 1/2L de peinture bleue foncé, faite en essayant de ressembler au mieux à la couleur du tableau de bord que j’ai deja reçu il y a quelques mois
- 3.5 L d’apret pour toute la caisse. La couche que j’ai deja passée était juste pour me permettre de mieux y voir mais il faut que je reprenne tout.
- Diluant, durcisseur (normal) et quelques feuilles de papier de verre
Et l’après-midi, je m’attaque à ce que je déteste le plus …. Gratter et mettre a nu le châssis du véhicule.
Ceci me permet d’inspecter le moindre centimètre carré et me permettra après préparation de traiter les bas de caisse contre la rouille.
La bonne nouvelle, c’est que sur les 2/3 avant il y a une sorte de pâte goudronnée et huileuse …. Pas vraiment le blackson standard … bon dans tous les cas ça semble avoir bien préservé le châssis.
Sur le tiers arrière c’est un autre produit, du blackson, qui a durci lui.
Pour enlever tout ceci c’est la grosse galère !!
Pantalon, sweet a capuche, casquette, lunettes, masque anti-poussière et gants ….
C’est le minimum car je vais passer plusieurs heures sous la caisse a :
- grater avec couteau, tournevis, gratoir,
- frotter avec disqueuse et brosse (une grosse électrique et une petite pneumatique, branchée sur le compresseur)
- souffler toutes les minutes pour évacuer la poussière.
Je mets la voiture sur cric et enlève la roue arrière, et me glisse sous la caisse pour 4 heures de galère.
Bon la grosse disqueuse se prend 2 ou 3 fois dans un angle du châssis, et la dernière fois, classique, elle m’échappe des mains et continue a tourner seule par terre avec sa brosse métallique. Mon gant tout neuf a duré 1 dixième de seconde 🙂 … plus de peur que de mal, mais vu ma position le plus souvent allongé, je ne prends plus de risque et préfère à partir de ce moment la brosse à main ou la petite pneumatique.
Apres 4 heures de boulot, j’arrête et continuerai plus tard dans la semaine. Je suis déjà satisfait des tonnes de saleté que j’ai deja enlevées!!
Rien d’exceptionnel en voyant ci dessous l’arrière droit …. Sauf si on imagine que rien que sur la partie visible (intérieur aile arrière , lame, tambour disque), j’ai rempli un peu plus qu’un seau de 5litres de saletés, rien que pour un côté !
La photo a été prise au milieu du travail de nettoyage.
Le tube que l’on voit en premier plan derrière le tambour est mon pot d’échappement.
Vendredi 21 avril - J-50
Je commence par essayer de comprendre pourquoi ma pédale de frein ne deviens pas dure malgré la purge faite après changement de tous les flexibles et cylindres arrières.
je suspecte un problème de maître cylindre et si c’est le cas il faut vite que je le commande pour l’avoir à temps … car je table sur une durée de livraison de 3 semaines en provenance des US.
Je repurge les 4 roues et en demandant à mon fils de pomper non stop pendant que je vérifie chaque raccordement de flexible, je vois une fuite à l’arrière gauche. Bingo !!!
Bon malheureusement c’est un flexible neuf qui a un défaut. Par chance en plus des flexibles, j’avais acheté un ensemble de connecteurs males de frein avec filetage US.
Tant pis pour le flexible neuf, je n’arrive pas a le reparer avec mes pinces à sertir. J’en fais un nouveau en cuivre.
Pas envie de passer ma journée à finir de préparer les bas de caisse, ça sera pour un autre jour.
en carrosserie il me reste les 2 portes avec les bas dans un sal état, et la capot, avec juste 2 petit trous.
je m’attaque à la porte passager, avec le plus de travail à priori.
La restauration carrosserie me prendra toute l’après-midi.
Le lendemain, dehors toute la journée, mais j’ai une petite heure en fin de journée pour :
- remplacer les roues par des roues de Nissan patrol que j’avais au fond du jardin (6 trous aussi et compatibles comme les jantes de Mitsubishi Pajero ou Toyota Bj par example) , le temps que je peigne mes jantes avant de monter mes nouveaux pneus jeudi prochain
- remonter la porte passager restaurée la veille pour m’assurer que rien ne touche au niveau des soudures que j’ai effectuées et verifier les courbures et éventuellement encore un peu travailler la tôle avant de commencer à la préparer pour la peinture.
Je change les 4 roues et gros coup de Karcher avant de preparer les anciennes pour la peinture.
Le plus long est la préparation. Vu les couches multiples, j’ai du grater les jantes a nu. Comme d’habitude, stop rouille et âpret avant de passer la couleur définitive.
Comme je change les pneus dans 3 jours, je peint direct en dépassant un peu partout sur les pneus.
Et en parallèle je commence la restauration de la porte conducteur (exactement même état que celle restaurée 2 jours plus tot, donc même travail).
La porte conducteur est en fait dans un état plus pitoyable que la porte passager.
Ci dessous une photo avant de commencer et juste après le changement d’une bande au bas (avant de poncer la soudure et souder deux petites plaques a la place des petits trous que j’ai trouvé en grattant sous le mastic.
Je comble aussi avec soudure et petite pastilles de métal que je confectionne 2 gros trous ( et même chose sur la porte passager).
Ils sont symétriques et je pense que l’ancien propriétaire avait du mettre des rétroviseurs tripod comme sur la photo suivante.
J’ai prévu moi de rester avec les rétroviseurs d’origine.
Bon la porte ne me plait pas trop : autour du trou central de la porte, je vois qu’il semble y avoir du mastic sous la peinture.
je decide donc de tout enlever pour y voir plus clair et tout refaire proprement.
J’ai bien fais, il y avait à certains endroits des grosses couches de mastic, alors qu’il est possible de redresser facilement la tôle épaisse de la porte, pas d’antirouille non plus sous le mastic.
Après avoir tout décapé, le passe, comme d’habitude une couche de stop rouille sur les soudures (intérieur /extérieur de la porte), et remonte la porte pour verifier si je dois ajuster les tôles que j’ai soudé.
Bon ca touche au bas … mince, mais ca ne vient pas de mes soudures. Je n’avais pas fais attention avant la démonte, ceci vient des charnières fixées sur la caisse qui ont du jeu … je m’empresse de commander les 4 charnières (2 par côté) le soir meme. J’en profite pour aussi prendre les 2 poignées de porte extérieures s qui sont piquées par la rouille et qui vont choquer une fois que le véhicule sera peint. En parallele, je vois que “LMC Truck” m’ a envoyé un mail …. Il manque un clignotant (que j avais deja mais pris pour remettre a neuf …. Pour 4$, je n allais pas me gêner …). Et ils ont donc mis ma commande en attente le temps qu’il y ait un approvisionnement qu’ils estiment a 10 semaines ….. je leur demande d’ annuler la piece et tout faire partir sans). Pfeee ….
Je dois sinon passer une dernière couche de peinture sur les 4 jantes (elles auront 2 jours pour sécher avant la monte des nouveaux pneus).
Une fois fini, il me reste quelques centilitres de peinture, donc plutôt que de la jeter, j’en profite pour faire un test de couleur sur l’aile arrière gauche … même si je sais que l’aile n’est pas prête pour la peinture, mais je suis trop impatient.
Alors en parallèle je fais la liste des taches a faire et pieces manquantes.
Les pare soleil sont dans un piteux état …. Mais a l achat, avec le port et taxes, j’en ai pour 250euros. Dit comme cela, je me dis qu’il y a surement quelque chose a faire avec les anciens 🙂
J’en ai 4, un en parfait état, les autres dans des états déplorables. En plus ils ont des couleurs différentes.
Bon pour les modèles différents, pas grave je vais les repeindre, mais il faut donc que je trouve dans le lot des trois pourris, un que je puisse restaurer.
Un est sympa, il a les autocollants l’époque d’un cote, qui est en bon etat , mais il est défoncé de l autre côté.
Je vais prendre celui ci, essayer de retrouver les autocollants et mettre un miroir de l’autre côté pour cacher le gros trou, au final ca devrait le faire.
Par contre après quelques recherches, mission impossible pour les autocollants, a coups de google image et recherches un peu partout, j’en trouve un jeu aux US mais pas de livraison à l’international ….un autre jeu neuf, sur ebay …. A 150$ !!!!
Bon ben pas grave, au stade ou j’en suis, je vais me les fabriquer 🙂
Alors je trouve une image correspondante aux 2 autocollants (extrait d’une vieille annonce de vente). Je travaille/dimensionne les photos , et demande a refabriquer ces 2 autocollants sur un site spécialisé, sur lequel je telecharge mes 2 images et fournit les tailles de l’autocollant a produire.
Je m en sors pour 25euros avec port, pas mal 🙂
Sur deux après midi, je me lance dans la démonte du pare choc arrière et du repérage électrique.
Entre le pare choc arrière et la caisse il y a une baguette en fer que je veux peindre et qui empêche aussi de bien accéder au bas du haillon pour le peindre, Idem pour l’accroche du crochet de remorque. D’où la décision de sortir le pare choc.
Deux grosses heures pour au final abandonner : je pensais pouvoir le sortir facilement mais le système d’accroche de remorque doit aussi être démonté et une partie étant soudée je préfère arrêter la et je remonte tout. En démontant les boulons sur un côté je peux écarter le pare choc et sortir la baguette. Au final je m’en sors bien.
Côté électrique pas mieux, 4 heures à essayer de repérer les fils coupés. Des cosses ont été arrachées, je les répare. Pas mal de fils coupés, je soude, rajoute des fils, quand nécessaire ou raccorde les fils coupés quand ils n’ont pas été arrachés, isole le tout avec de la gaine thermoretractable et essaye de comprendre ce qu’ils ont voulu faire !!!!
Au final quelques réparations mais les phares ne fonctionnent plus, la ventilation fait toujours sauter son fusible et pleins de shunts qui restent et que je ne comprends pas. Je n’ose pas dire qu’ils ont fait n’importe quoi car il y a tellement de fils coupés qu’ils devaient avoir une logique électrique… mais je ne la comprends pas.
Mon schéma électrique du faisceau retrouvé sur le web est correct sur certains connecteurs, mais pas d’autres … bref a l’ancienne : testeur/ ampoule/ buzzer quand je vois pas, test de shunt avec plus et fusible…
Seul point positif après plusieurs heures de désespoir : j’arrive à trouver le fil des essuie-glaces. En apportant du 12v le moteur tourne. Cool.
J’ai pris deux jours de congés, il ne faut pas que je me disperse et dois m’attaquer à la finition peinture.
j’ai ajusté les portes, les ailes, reçu les nouvelles charnières de porte (que j’ai commandé le lendemain de ma grosse commande qui elle part aujourd’hui à peine des US 🙁 )… je peux donc tout redemonter pour passer les âprets et peinture sur toutes les pièces de carrosserie intérieures.
Je démonte aussi tout ce qu’il reste dans l’habitable : support siège passager, caches et soufflets leviers de vitesse, aération côté passager, quelques caches tableau de bord, rétroviseur.
A part le volant et tableau de bord, il ne reste plus rien.
Je ponce, puis ponce et ponce encore, en alternance avec la pose de fines pellicules d’âpret de finition.
Demain mon objectif serait idéalement de finir d’âpreter le haillon arrière, toit intérieur et extérieur, finir la préparation de l’intérieur et commencer la peinture définitive.
Il y a un ordre dans le remontage: je dois faire la couleur sur les tours de pare brise, puis mettre le capot, puis les ailes et enfin portes.
je commence donc à finaliser le capot, sur lequel j’ai passé à peu près 4 heures 🙁
Sur la première photo on le voit avant que je commence la peinture et après avoir commencé à poncer tout ce qui n’est pas 100% sain.
Sur la suivante une fois que l’âpret a été passé.
Entre temps un gros ponçage pour arriver à enlever les grosses couches de peinture épaisses anciennes (le rouge) puis anti-rouille au pistolet basse pression sur le recto et verso du capot, et après séchage, je bouche les trous sur l’avant ou un système de fermeture du capot comme sur les voitures de rallye avait été installé. On voit aussi dans l’angle des bouts de fer attaqués par de la rouille perforante, que je dois aussi rendre sein, traiter et réparer.
Et on repart sur ponçage, mastic en boucle avant finalement de passer une épaisse couche d’âpret.
Vendredi 5 mai, J-36
Gros travail de préparation, âpret et peinture de pas mal de choses un peu partout, et finition peinture de toutes les parties de l’avant du véhicule pour pouvoir remonter le tout: caisse, capot et ailes.
Les parties intérieures des ailes, capot, joues d’ailes et compartiment moteur sont terminées :-). Je peux en théorie remonter tout l’avant !
Par contre, je positionne uniquement le capot et m’arrête là, car je dois finaliser les branchements électriques.
Il faut que :
- je resolve mes problèmes de phares qui ne fonctionnent plus,
- que je branche mes longues portées (je veux pouvoir les commander par interrupteur au tableau de bord, et qu’elles s’allument (ou non) avec les phares, et mettre un relai au milieu.
- Les clignotants ne fonctionnent que sur le côté gauche,
- j’ai 2 relais qui ne servent a …. je ne sais pas quoi avec 15 fils qui arrivent et repartent sur les 4 cosses du relais et il faut que j’ étudie à quoi c’est branché, si le branchement est correct et si le montage a un sens.
Tous ces branchements sont sous les batteries et je n’aurai plus d’accès facile si je remonte les ailes.
Par contre, a force de déplacer le véhicule , je me rend compote (meme si je le savais mais faisais volontairement l’autruche sur ce point) que l’embrayage est mort.
Sur un gros engin comme celui-ci, je fais appel a un ami car je ne me sens pas/n’ai pas le materiel pour le faire moi même .
J’appelle un ami garagiste qui est OK pour me le remplacer …. Même si je lui explique que je peux commander l’embrayage d’origine …. Mais ne suis pas sur qu’avec la modification moteur il n’y ait pas eu d’adaptation d’un autre mécanisme.
Il n’ a pas envie de bloquer son pont 15 jours si au final ça ne va pas, mais il est sympa et accepte de prendre le risque. Je commande donc toutes les pièces pour refaire mon embrayage a neuf. Et puis ca sera la surprise au démontage !!!
J’ai donc tout acheté : disque, fourchettes …. Jusqu’au moindre boulon :-). Les 16 pièces du mécanisme, même si certaines ne sont pas des pièces d’usure.
Niveau electrique une bonne et mauvaise nouvelle :
– Pour les phares, il y avait un mauvais contact au plancher (on met les feux avec un contacteur au tableau de bord et on passe en code phare au pied avec ce contacteur). C’est bon j’ai mes phares et meme les lumieres arrieres.
C’est la bonne nouvelle 🙂
Pour le stop, tout a été arraché, mais bon le branchement n’ est pas sorcier, ca ne me fait pas peur.
Le soucis vient des clignotants. Les gauches fonctionnent mais pas les droits, et j’ai l’impression que le commodo ne fait pas le contact a droite. En mettant en mode warning meme probleme, rien a droite…. Donc ca ne devrait peut etre pas venir du commodo, mais pour sur, il ne déclenche rien au niveau droit.
J’ essaye de le demonter mais ne comprends pas le systeme.
Je trouve un gars qui change son contacteur clignotant et a fait un tutoriel sur youtube … bon cool je regarde … Je la fais courte, il faut un arrache special pour le volant, un autre pour extraire un cache entre volant et platine de commodo et a priori … cerise sur le gâteau…. sortir la colonne de direction.
Simple !!!!!
Bon si a terme je garde le véhicule et m’ennuie, je verrai mais la, je laisse tomber, je vais me rajouter un second contacteur clignotant a tige au tableau de bord et laisser l’ancien “opérationnel” : Pour tourner a gauche j’aurai le commodo d’origine et ce contacteur, et a droite uniquement le nouveau.
Je le brancherai en parallèle du contacteur existant en me connectant aux fils clignotants qui sortent au bas de la colonne de direction…. Ca ne devrait pas être trop compliqué.
Je le commande ….
Au final, il y a certes un problème dans le commodo, mais surtout une mauvaise masse a droite qui empêchait le coté droit de fonctionner à l’avant, et un fil sectionné à l’arrière.
Bref, je ne monterai pas ce commodo.
Mardi 30 mai -J-11
Alors voilà ou j’en suis …
- Carrosserie/ Finitions
Alors même si on ne voit pas bien sur cette photo qui a été prise quelques jours avant, car j’ai repris un peu la carrosserie après la photo, tout a été apprêté, j’ai repris pas mal d’endroits suite à l’application de ma première couche d’âpret grossière. Je ne dis pas qu’il peut passer en peinture directement … mais ça commence à être bien lisse partout et a priori on ne voit pas non plus les endroits ou j’ai refais la carrosserie (un peu partout en fait).
Il manque la porte conducteur à remonter.
Sinon, j’ai finalisé la peinture intérieure (cabine, plancher et habitacle).
Le hard top aussi…. Qui d’ailleurs a été galère à remonter sur le véhicule à deux car il pèse… super, super lourd.
Joints neufs sur hard top et caisse.
L’idée : rendre l’habitacle hermétique en remontant hard-top et portes pour remonter l’intérieur.
Je remonte la porte passager (galère aussi car toutes les pièces sont énormes, en tôle épaisse et sont super lourdes) et me rend compte que les nouveaux gonts sont un peu bas, et je dois les déplacer. Sur le principe ok … ben non, je dois redemonter la porte et l’aile avant … dire que j’avais passé 2 heures a l’ajuster bien avec le capot et la fixer …
je bataille un peu mais c’est bon, j’ajuste la porte qui ferme à merveille avec les nouveaux gonts.
Je cherche a changer la poignée extérieure que j’ai achetée en neuf … et … comme à l’habitude, rien ne se passe comme prévu, il faut a priori démonter la serrure car il y a un renvoi de cable qui ne sort pas côté poignée. Je verrai une autre fois. Même problème pour le haillon arrière ou le changement de poignées nécessite la démonte complète des mécanismes de lève vitre.
- Electricite :
J’ai du passer du temps pour finir l’électricité. En effet, pas mal de relais et branchements sont sous mes batteries et difficilement voire pas accessibles une fois les ailes remontées.
Donc au niveau électricité: Phares ok, longues portées aussi, clignotants avant et feux arrière ok.J’ai tiré tous les fils pour klakson, plus permanent et plus au contact, interrupteurs longues portées/forcer les ventilateurs… au cas ou …Tout est protégé par des fusibles et les faisceaux sont propres.J’ai remplacé le cendrier par une petite plaque que j’ai fabriquée en aluminium, ou je place tous les interrupteurs et allume cigare qui est remplacé par deux prises USB.
Par contre pas de feux stop arrière (aucun fil arrive derrière la pédale 🙁 ), et pas de clignotant arrière droit. Je passerai du temps à suivre le faisceau arrière pour comprendre le soucis. Dans tous les cas, les branchements seront à faire à l’arrière ou dans l’habitacle, donc je peux remonter les ailes, ce que j’ai fais.
- La suite :
Bon pour me détendre je m’attaque à l’intérieur, ca devrait aller vite, et juste après je mettrai la porte conducteur, pas encore mise pour me permettre de travailler plus librement dans le garage.
je suis prêt a mettre tableau de bord, les nouveaux interrupteurs, tapis, sieges ….. cool on va passer un cap ….
Plein d’énergie et de courage, je sors mon beau couvre tableau de bord que je positionne sur l’ancien.
Alors ça fait très propre mais … il ne s’ajuste pas, et a une découpe différente !!!!!??????
Je vérifie la référence sur le site …. Pfeee je ne sais comment je me suis débrouillé … mais j’ai pris celui qui s’adapte sur le blazer de 1980, et le miens date de 1981 !!! Quel nul, j’ai donc acheté la mauvaise référence !! Avec les frais de port et douane, je ne réfléchis même pas a le renvoyer et regarde si j’en commande un autre.
Le cout de la pièce est de 150€, mais j’arrive à 500€ avec le port et les taxes ….
Je suis dégoûté…. Je ne veux pas sortir un billet de 500€ …. Donc … je vais refaire mon tableau de bord !
J’avais fais ceci sur mon Toyota BJ40 et en 5 ans il n’a pas bougé, je vais suivre la même méthodologie.
Je découpe des grilles à la bonne dimension dans de la tôle (j’avais d’ailleurs une grille avec les trous identiques en forme et taille de l’origine), je les traite à l’anti rouille.
J’enlève au cutter toutes les parties du tableau de bord qui ont craqué avec le soleil, je positionne les grilles…. Et refais le tableau de bord avec de la résine fibree, comme une coque de bateau… je sais que ça tient bien à la chaleur et ne craque pas.
Quand tout est bien propre et réparé , j’applique sur toute la surface une couche de gel coat pour bien finir et rendre le tout bien lisse .
Simple dans la théorie, mais j’ai du mettre des couches et des couches, poncer entre chaque, pour avoir un résultat propre. Il y a pas mal d’angles, de parties saillantes, donc vraiment pas évident à refaire…. Bon ça m’aura fait économiser 500€ (-45€ pour l’achat de la résine fibree et gel coat), mais bien occupé 6 a 7 heures !!
Et puis comme je vais devoir le peindre, je n’ai donc rien pu monter au niveau intérieur…. Grosse déprime ….
Bon le tableau de bord est presque fini, je vais remonter la porte conducteur.
Ca me permettra de decider en fonction des disponibilités de mon carrossier/peintre et garagiste, si je fais changer l’embrayage directement, tant que je n’ai pas encore mis les tapis et autre, ou le passe en peinture et/ou contrôle….
Jour J 🙁
Alors oui techniquement c’est bien avancé…. Mais les travaux de restauration de tableau de bord ont pris plus de temps que prévu (restauration terminée mais pas peint … et je n’ai donc pas remonté l’intérieur).
Mon collègue garagiste a aussi eu un empêchement et n’a pas pu prendre le véhicule pour changer l’embrayage et tout est décalé d’une semaine ….
Appel fin de semaine suivante, trop de boulot, on décale a la semaine suivante … et au final il ne pourra le prendre que début juillet.
3 juillet, j’ai mon rendez vous.
Depuis l achat du véhicule, j’ai du faire 20 mètres pour rentrer/sortir du garage …. Et me suis juste un peu aventuré a conduire 50 mètres sur mon allée.
La par contre gros stress …. C’est 20 bornes que je dois faire en faisant confiance donc au fait que le moteur ne chauffe pas, les freins fonctionnent, je n’ai pas fait une erreur dans les branchements électriques, je n’ai pas oublié de revisser un boulon ….. car si je tombe en panne, vu la taille du véhicule … c’est la dépanneuse a coup sur.
L’embrayage patine pas mal … mais je devrais arriver … il tiendra bien 20 bornes 🙂
Le rendez vous est pour le lundi, mais je pars le dimanche soir, avec l’objectif de laisser le véhicule la nuit dans un parking proche du garage mais le faire plus cool que le lundi entre midi et deux avec de la circulation.
je met mon velo a l’arrière pour le retour .. et c’est parti.
Trajet la peur au ventre mais sans problème ….
j’ai remis un peu a l’arrache les sieges, panneaux de porte, moquette arrière et feux …. histoire de me faire un peu moins remarquer si je croise un gendarme ….
Ca m’a aussi permis de tester les freins… bof bof bof … sur un engin de 2.5 tonnes faut pas trop jouer.
La pédale remonte mal, j’ai tout changé au niveaux frein sauf le mastervac (introuvable) et le maître cylindre, mais je ne prends meme pas le risque de gagner 50€. Je le commande.
Maintenant c’est la longue attente pour savoir après la démonte de l’embrayage si il y a eu une adaptation spéciale suite au changement du moteur ou si on est resté sur l’embrayage d’origine.
je croise les doigts, assez confiant, et guette avec anxiété chaque appel téléphonique en espérant que c’est mon collègue garagiste qui me dit : tout est OK … et pas que nous partons dans une galère ou il faut passer par un spécialiste pour regarnir l’embrayage car on ne sait pas ce qui a été monté….
Alors cet embrayage ??
Le verdict tombe ….. l’embrayage monté est bien plus petit que l’original et n’a rien à voir !!!
Mon collègue garagiste est dégoûté (pas autant que moi) …. Il peste en me disant qu’il n’aurait jamais du s’engager dans ce plan galére, et qu’il ne sait pas quoi faire …..
A première vue, c’est une adaptation pourrie, avec des soudures sur le mécanisme du plateau compresseur du mécanisme d’embrayage ….
Apres des options impossibles qu ‘il me propose : je remet le moteur d’origine, je viens prendre le véhicule et me débrouille…. On cherche une référence quelconque sur l’embrayage.
Apres 10 minutes de discussion/stress et désespoir, il arrive a trouver un numero inscrit sur le disque, quelques recherches sur internet et on trouve enfin … c’est un embrayge de Jaguar XKE-E qui a été monté !!!
C’est le modele HK9702 de Borg & Beck. Reference : 5055188210579.
Bon restons optimiste, on devrait donc trouver une solution ….
Et le montage n’est pas si bricolé qu’on pensait initialement : D’origine cet embrayage a une butée fixée sur le diaphragme, et une épaisseur supplémentaire était nécessaire lors de la modification moteur pour assurer un bon appui sur l’embrayage.
La Jaguar Type E est conçue au départ comme une automobile de compétition, qui offre des performances et une tenue de route inégalées pour son époque, elle existe en 6 cylindres et V12, 265 chevaux …. Bon ça me rassure un peu, ils ont pas monté un embrayage de citroen 2cv …
C’est quoi une Jaguar XKE-E ??
Voiture de sport construite entre 1961 et 1975 par Jaguar, V12, considérée par certains comme l’une des plus belle autos jamais fabriquées (côte actuelle d’environ 70.000€).
C’est la voiture du patron “excité” (Louis de Funes) dans le film “le petit baigneur” (1968).
Une photo et vidéo… pour se détendre le temps que je cherche a dénicher cet embrayage….
Deux sites (meme numéro de téléphone donc même société derrière) le vendent en Angleterre.
Je ne trouve rien en France.
Sur Ebay quelques uns mais aux Etats Unis.
Je veux une réception rapide, ça sera les UK (Spark Plug)….
J’appelle donc le vendeur anglais. Ils ne l’ont pas en stock (ca aurait été trop simple) mais peuvent voir avec leur fournisseur . Je leur demande de trouver une option pour réception au plus vite chez moi, quitte a avoir le fournisseur qui me l’envoie en direct ….
Si je ne l’ai pas dans les 15j, mon collègue garagiste part apres en vacances tout le mois d’août… et on va rentrer dans d’autres galères.
Bon ils me rappellent 2h après. A priori ils en ont un en stock, et si je l’achète immédiatement ils me le font partir par DHL en debut de semaine prochaine (le temps que leur fournisseur leur livre …normalement demain). Ca me fait penser aux magasins de meubles ou si on n’achete pas le canapé aujourd’hui, on loupe l’affaire du siecle. Bon je leur fais confiance et n’ai pas trop le choix dans tous les cas … j’achète ….
L’embrayage arrivera une semaine plus tard chez mon ami garagiste. Entre temps, vive le brexit, j’ai appris à mon dépend que l’angleterre ne faisant plus partie de l’Europe, je dois régler les frais de douane … 95€ … ça pique un peu.
je vais reprendre le blazer a mon retour de vacances.
2 constats :
- il fume beaucoup, il faut que je fasse nettoyer les injecteurs qui doivent depuis le temps que le véhicule n’a pas roulé être encrassés/grippés … des que mon collègue garagiste sera de retour de vacances il faut que je prenne rendez-vous.
- les freins pas top, a priori le servofrein est la cause de mes soucis. Introuvable sur lmc truck, a des prix fous (1500€) sur certains sites … j’en trouve a des prix « raisonnables » sur rockauto, et en commande un.
Bon une fois encore (j’avais oublié car j’achète normalement sur lmc truck), j’oublie que rockauto n’inclût pas les frais de douane dans ses prix… encore un chèque a UPS pour les frais de douane.
Freins neufs a 100%, cool. Enfin ça freine super bien (normal mais ça fait plaisir) !!!
Contrôle technique dans 4 jours (J+2 mois) ?
Alors … important pour la suite : nous sommes le dimanche 30 juillet. j’ai un rendez-vous pour le contrôle technique ce jeudi. Un peu d’électricité à terminer et essayer de voir comment appauvrir l’arrivée de gasoil au niveau de la pompe pour fumer moins et espérer passer le contrôle technique (la pollution est mon seul point noir tant que j’ai pas fais nettoyer mes injecteurs).
Il est 18:00, je vais tenter en 30 minutes de faire un réglage moteur. Je sors donc la voiture du garage pour tester un reglage de la pompe à injection , ouvre le capot, sors … et vois le capot reculer … !!!???
Mince, je réalise ne pas avoir mis (ou bien mal mis ?) le frein à main.
Je vois la voiture partir toute seule, porte ouverte, le portail est encore ouvert sur la rue.
J’ai le réflexe de courir et sauter dans la voiture pour freiner.….
Mais 50cm trop tard. La porte ouverte heurte le poteau du portail et se plie dans l’autre sens.
Ouais a ce moment là … on se dit ouf, pas de dégâts corporels, juste une porte … mais j’ai envie de pleurer 🙁
Alors la … c’est un peu comme la laitière au pot au lait.
je me voyais rouler des ce jeudi, finir l’apret et en cascade, passer la voiture en peinture dans les 15 jours et après enfin en profiter.
He bien on va un peu revoir tout ceci.
Je commençais vraiment à vouloir arriver à la fin de la restauration, mais la ça me fout un coup de déprime.
Bon allez comme dirait ma mère : « il y a pire et c’est mieux que de se casser une jambe ». En Ukraine c’est la guerre, je ne vais pas pleurer ni m’attrister pour si peu !!!
Ce n’est que de la tole, la porte s’est retournée donc a pris cher. La tole est si épaisse que je n’arrive même pas à la redresser dans l’autre sens. Bon d’un autre côté c’est bon signe que ça soit si solide car je vais devoir tout redresser (une nouvelle porte est introuvable). L’aile a aussi un peu souffert, mais rien à côté de la porte.
je n’ai aucune idée de comment je vais faire ceci, mais bon.
A froid je pense devoir redemonter l’aile donc pour pouvoir avoir accès aux boulons de la porte.
En plus sur cette aile j’ai tout les relais électriques, le vase d’expansion, et mécanisme de retenue du capot .. galère donc de devoir tout redemonter après avoir passé une journée pour ajuster l’aile, le capot et la porte !!!
Après avoir sorti l’aile, quand j’aurai accès à la porte, il me faudra donc la démonter puis enlever la vitre, disquer la partie intérieure du panneau pour avoir accès par l’intérieur au panneau extérieur, tout redresser au marteau de carrossier, et ressouder le panneau intérieur. Ça me déprime rien que de penser à tout cela .
Dans mon malheur, j’ai eu de la chance car je n’avais mis le panneau de porte que sur la porte gauche et la vitre était baissée car il me restait à finir le montage du montant du leve vitre. Sans cela la vitre et le panneau auraient explosé eux aussi. Là ou je sais je vais passer des heures sur la porte, retrouver une vitre aurait été compliqué par contre.
Sur ce … je re-rentre la voiture au garage et vais me morfondre sans rien dire …
Demain sera un autre jour.
Allez c’est reparti…
Bon c’est comme en sport quand on loupe un obstacle, si on ne le retente pas immédiatement c’est mort … le regret est toujours là.
Je decide de tenter le contrôle technique… il me reste quelques travaux, mais le problème c’est la porte en mode « porte suicide ». Impossible de rouler comme cela ou de passer le contrôle sans porte.
Mon objectif : passer le contrôle et avoir des défauts majeurs et pas critiques, de manière à pouvoir rouler 2 mois le temps de tout finaliser.
Je garde mon rendez-vous pour le contrôle technique le jeudi a 16:00 et me prends la journée pour arriver à faire fermer cette pu#%#!! de porte.
Au final il me faudra 4 heures pour démonter et essayer de redresser la porte pour au moins la faire fermer.
Mon objectif etant de passer au contrôle dans l’après-midi et comme je n’ai que 4 heures devant moi, peu d’options :
- Je met la porte à nu et démonte les vitres et mécanismes intérieurs,
- je demonte la porte, disque l intérieur pour enlever une partie (que je ressouderais plus tard) pour me permettre de redresser la porte de l’intérieur
- je la remonte et fais les adaptations sur place, porte montée sur le châssis.
En théorie il faudra sortir l’aile pour tout réaligner et aussi re déplacer les charnières qui ont un peu bougé.
Alors pour l’histoire, la porte doit peser au moins 30 kilos, le fer est impossible à redresser avec un marteau de carrossier standard. J’ai du commencer avec la masse de maçon et le merlin éclateur bois (grosse masse de 5kg avec manche 1 mètre).
D’un autre côté ça rassure que ça soit si solide.
Je met un coup de peinture blanche pour ‘cacher la misère’ et remonte le rétroviseur. J’ai juste le temps de me doucher et partir au contrôle technique.
Petite video avant départ… ça fume noir … le nettoyage et tarage des injecteurs sera indispensable, mais bon je mise sur l’obtention du contrôle avec défaut majeur (la pollution ne passe pas en critique).
Mince … ça n’est pas passé, je suis sorti en critique : pas de freins arrières !!!!???
je n’avais même pas senti. Comme quoi le contrôle technique sert à quelque chose.
La raison ?
Je pensais ne pas avoir purgé correctement les freins arrière après changement du servofrein et maître cylindre, mais en fait au démontage j’ai vu que lors du changement des cylindres de roue, j’avais remis a zero le système de molette qui écarte plus ou moins les mâchoires, et donc au freinage, les mâchoires ne s’écartaient pas assez pour freiner assez … erreur de debutant 🙁
En fait lors des tests, l’avant était donc ok, mais zéro freins à l’arrière !!!!
Ceci me permet au moins de faire tout vérifier et voir que :
- les intérieurs des feux sont piqués et les codes/phares ne projettent pas de lumière dans les seuils réglementaires. Je vais les changer.
- il manque l’amortisseur de direction entre pont et barre stabilisatrice…. Mince je n’avais même pas vu.
- il y a un déséquilibre au niveau frein a main, pas assez performant (je l’ai appris à mes dépends avec la porte !!!), a priori le côté droit ne freine pas trop … surement un réglage de cable.
A part cela (et la pollution) tout est OK. Bon un peu déçu, mais au moins j’ai mon verdict pour faire un sans faute la prochaine fois !!
Le lendemain, commande de deux optiques de feux halogènes et de l’amortisseur de direction.
En observation sur le contrôle technique, il y a le manque de la plaque rivetee sur le châssis avec les caractéristiques du véhicule (marque, type, poids, numéro série, cylindrée moteur …). Je trouve un fabricant sur internet et en commande une en parallèle que je fais graver avec les caractéristiques du véhicule.
17 aout
Alors j’ai remplacé mon rendez-vous peinture par un rendez-vous carrosserie. Mon collègue a bataillé 2 jours pour me remettre la porte en état. Il a tout découpé puis ressoudé après avoir tout redressé et aligné.
Pas mal. Bon sans ce soucis le véhicule serait peint … mais bon ce n’est que partie remise.
j’ai reçu en parallèle l’amortisseur de direction et les phares a led que je remonte.
We du 20 aout .. 2 petites heures pas plus ..
Pas trop de temps mais assez pour :
- Remplacer les feux par les phares à led …. Et d’ailleurs le droit a un défaut (code ok mais pas de phares). Et comme c’est un système avec Led intégrées, je ne peux rien faire et demande un remplacement suite au défaut,
- Mettre l’amortisseur de direction qui manquait,
- Commencer a regler les freins qui ne freinaient pas a l’arrière (reglage molette de tension qui ne se fait que de l’intérieur du tambour… ok pour frein arrière droit, il me reste le gauche),
- Finalisation des câblages électriques dans le capot moteur,
- J’en profite meme (ca ne sert a rien mais me fais plaisir) pour mettre 4 phares a led pour éclairer le moteur … au cas ou (comble du tuning qui est loin d’être mon style … mais je trouve l’option sympa)
15 Septembre 2023…un grand jour !!!
Alors quelques nombres pour les fans de Loto :
1981 …. Sortie du Blazer des usines de flint aux Etats unis.
Le 06/08/1991, il y a un changement moteur qui est homologué devant les mines.
il est racheté le 03/12/1991 par l’ancien propriétaire…. Qui entre temps le vendra à quelqu’un qui n’a jamais fais le passage de la carte grise a son nom.
Le 26/12/2021, je vois le véhicule et décide de l’acheter , ce que je fais le 17/03/2022 (date ou les papiers sont régularisés et la carte grise passe a mon nom).
Et … le 15 septembre 2023, j’ai mon contrôle technique et peux enfin rouler !!
Bon il reste du boulot :
- Finitions avant peinture,
- Branchements électriques habitacle,
- peinture,
- nettoyage d’injecteurs ‘la pollution est passée limite !!!!),
- finition habitacle (moquettes/autre).
Bon extérieurement ca passe moyen … meme si pas peinte …. Et avec les sièges on pourrait dire que ça passe et je suis parti sur un look “vintage” (si on passe vite la nuit) 🙂
Un petit mois encore je dirai ….
Semaine du 25 au 29 septembre
Alors normalement dernière ligne droite avant la peinture.
Les injecteurs qui sont sûrement très encrassés, ce qui explique la grosse fumée.
Alors démonte des 6 injecteurs et envoi a un spécialiste diéséliste pour les analyser et les décrasser.
Alors là aussi rien n’est simple ….
Au final le diéséliste n’a pas pu voir les injecteurs pendant la semaine, il fait cela la semaine d’après. J’attends impatiemment car après ceci je pourrais rouler avec tous les jours (il est pas peint mais j’ai le contrôle et bous d’impatience !!!).
Le verdict tombe au bout de 2 semaines d’immobilisation du véhicule : Il faut bien une nouvelle galère : a priori les injecteurs sont OK !!!!???
Si j’ai 500€ en trop il peut tout verifier mais la fumée noire ne vient pas de la ….
Alors on pourrait dire que c’est une bonne nouvelle, mais no pas trop … Je me disais aussi ca aurait été trop simple !!!!
Si le problème ne vient pas des injecteurs, alors c’est que la pompe à injection est défaillante ou mal réglée.
Alors pour rappel des bases de la mécanique, normalement, on ne change jamais la pompe à injection durant la vie de la voiture, car ce n’est pas une pièce d’usure. Cependant, les pompes a injection ne supportent pas les impuretés ou l’eau, ce qui peut les endommager ou les dérégler.
Une pompe à injection en panne dérègle la pression du carburant qu’elle fournit aux injecteurs, mais aussi son dosage. La mauvaise quantité de carburant est donc transmise aux injecteurs. Le mélange carburant/air ne se fait plus correctement, la combustion non plus, et la voiture n’avance plus normalement.
Donc la, on suspecte soit un réglage par les anciens propriétaire (ca ne m’étonnerait pas vu les autres bidouilles), soit des saletés qui ont endommagé la pompe.
Il faut donc en fait démonter la pompe a injection (qui est calée avec la distribution sur ce modèle) pour que le spécialiste diéséliste l’analyse, la passe au banc d’essai et vérifie les pressions par rapport aux injecteurs.
je prie pour que ça soit un truc tout bête car la pompe à injection c’est environ 2000€ …. Sur un moteur VM aussi spécifique ça ne se trouve pas a tous les coins de rue .. Et la il faut arrêter les dépenses.
Bon … bien c’est parti pour l’envoi de la pompe… deja 15j que j’attends… et encore quelques jours de stress en attendant le verdict.
Début de la 3eme semaine… la pompe est dans les mains du diéséliste et il me contacte le jeudi :
– le corps de pompe est usé, et l’huile remonte dans la pompe par le bloc moteur d’ou la pompe est fixée, ceci explique la fumée,
– la pompe a été déréglée (pour essayer de compenser le problème), mais il faut reparer.
Il me fait un devis qu’il finalisera le lendemain en trouvant un corps de pompe de remplacement.
Rappel le lendemain :
– mauvaise nouvelle, impossible de trouver un corps de pompe,
– bonne nouvelle il a trouvé une pompe à l’étranger. Bon ca coute quelques billets violets 😞, mais on y va je lui demande de la commander, et tant qu’à faire de nettoyer et régler les injecteurs, pour repartir 100% tranquille.
Trois semaines déjà d’immobilisation, je ne suis pas a une semaine et quand aux frais, c’est le l’espère la dernière dépense avant d’être tranquille avec un véhicule entièrement refait (a part bloc moteur) … je n’allais pas remonter sans faire nettoyer les injecteurs.
Vendredi 27 octobre 2023
Enfin … après plus d’un mois d’immobilisation, je reprends ma bestiole.
Nouvelle pompe à injection et injecteurs refaits à neuf, ce qui m’aura couté un bras et un oeil … 😢 … presque au final autant que l’achat de la voiture à la base …
Bon allez au moins je ne pollue plus la planète et le blazer peut rentrer à la maison.
Vendredi 23 novembre 2023
Alors, cela fait 1 mois que j’ai ma grosse voiture et je me régale et en profite comme un fou !!!???
He bien non …. ça a été trop facile jusqu’ a présent il fallait bien que j’ai un petit soucis ….. 🙂
Apres avoir repris la voiture, je fais 20 kilomètres, et la gare dans mon jardin …. et impossible de repartir (plus d’embrayage). La fourchette d’embrayage (la pièce qui renvoi la force de la pédale sur l”embrayage) semble avoir du jeu . Je pense a un mauvais réglage.
Faute de temps je me dis, je verrai, le temps passe et comme ça me semble vraiment pas normal, je fais revenir mon collegue garagiste qui me confirme (23 Novembre) ce que j’avais vu : la fourchette a cassé.
Un truc qui n’arrive jamais … encore moins après avoir fait 20 bornes sur une pièce neuve ….
J’appelle les US, ils sont sympa et me renvoient une fourchette neuve et son roulement.
Bon 15 jours d’attente … et puis il faudra que je vois comment arriver a faire remorquer le blazer jusqu’au garage pour réouvrir l’embrayage …..
Quelle galère !!!
Entre temps il pleut pas mal quelques jours de suite et je me rend compte qu’il y a deux ou trois points ou l’eau s’infiltre dans l’habitacle… il faudra que je regarde ceci.
Semaines du 23 novembre au 16 décembre 2023
Alors le 23 novembre, je contacte LMC truck pour avoir la fourchette et la butée d’embrayage, qu’ils m’envoient quelques jours plus tard.
Je reçois un beau colis le 6 decembre, 2 semaines plus tard …. Mais il manque la butée. Je rappelle… et après quelques crises de nerf, c’est bon a priori ils vont tout me renvoyer (la butée faisant partie du kit d’embrayage, ils ne la vendent pas seule, d’ou la complexité pour avoir la pièce).
Reception le mercredi 13 décembre du nouveau colis, cette fois-ci tout est ok.
Le vendredi le transporteur vient prendre le véhicule. Alors la encore un peu sport pour le déplacer sans embrayage, car vu le poids et ou il est dans mon jardin, je suis obligé de le démarrer en 2eme … mais bon pour une fois pas trop de galère.
Mon collègue garagiste le répare le lendemain, le samedi 16 décembre !!!!
Alors en fait, suite a la modification moteur, la pédale d’embrayage appuie transversalement sur la fourchette, et lui génère un mouvement qui a tendance à la tordre, ce qui est la cause du problème. Super, ça explique, on peut donc y remédier pour ne pas que ceci se reproduise.
J’avais fais une petite pate que je n’avais pas montée (trop tard la fourchette avait cassé avant), il l’a adaptée et donc maintenant le mouvement de poussée de la pédale a la fourchette d’embrayage est bien rectiligne, et je ne devrais plus avoir de problèmes.
On finit les réglages à la nuit, et le rentre content, enfin je peux rouler !!!!! Je tire donc un peu sur le moteur pour voir ce qu’il a dans le ventre.
200 metres sympa … et la … la voiture s’arrête… ca ressemble a un problème d’alimentation gasoil :-(.
Il fait nuit, je suis dans une route sans lumière et une voiture derrière…. La galère !!!!!
la jauge indique un demi plein … j’arrive à redémarrer et il y a une station a 200 metre, je rajoute 50 litres … ca devrait suffire pour rentrer :-).
j’accelere, tout semble bon … je repars … je la fais courte, je retombe en panne, appelle mon collègue car il n’est pas loin et je n’ai pas d’outil, on demonte l’arrivée de gasoil a la pompe, souffle dans le tube … ca a l’air bouché… surement de la rouille dans reservoir … étrange j’avais tout bien nettoyé.
Bon au final je repars, je retombe encore 3 fois en panne… je repars a chaque fois en réactivant la pompe a gasoil. La dernière panne c’est a 10 mètres de la maison. Cette fois je ne demarre plus, je dois aller prendre des outils pour redemonter l’arrivée de gasoil … je rentre enfin … je n’en finirai jamais !!!!
Alors par contre, j’ai donc pu tester en situation l’éclairage moteur (pour démonter durites, rentrer dans moteur pour souffler et déboucher, réamorcer la pompe à gasoil) et c’était super super pratique !!!! Le gadget que je pensais ne jamais utiliser m’a en fait été très utile.
Par contre côté éclairage, un des feux est a priori mal branché et je n’y voyais pas grand chose en retournant chez moi … la aussi encore un peu de boulot électrique.
28 décembre 2023 ... 2 ans !!!!
He oui, cela fait 2 ans jour pour jour que j’ai vu pour la première fois le Chevrolet.
Alors pour etre tranquille, j’ai demonté et traité le reservoir. Un pau galère car j’etais a 3/4 du plein donc heureusement pile assez de bidons pour vidanger les 80 litres qui restaient et tout nettoyer.
Le filtre qui se trouve en entrée de tuyau d’aspiration d’essence qui est dans le réservoir n’est pas sale.
Je passe la soufflette partout. Bon au moins j’ai pu vérifier de réservoir …. mais bon tout semble bon.
Test, tout fonctionne bien, je roule 5 bornes, la voiture chauffe et idem ….. Harrhhh.
Bon au final, après pas mal de galères, je me couche sous la voiture, et a 1m du réservoir il y a la jonction entre les raccords en dur qui vont a l ‘avant et ceux qui vont a l’arrière.
Pour les 3 tubes : arrivée gasoil, retour gasoil et évent (pour que l’air rentre) il y a une durite d’une 20ene de centimètres qui relie chaque tuyau.
- Le tube d’arrivée d’essence entre réservoir et filtre/pompe est OK. j’ai même acheté un autre filtre a gasoil (même si l’autre a fait 50 km, juste au cas ou des saletés l ‘auraient bouché …. même si a la soufflette tout semble ok). Je reverifie la pompe en demontant, testant la membrane, ok aussi. je resserre et teste toutes les durites. ok. ça ne vient pas de la.
- Le tube de retour essence est aussi ok. Je mets en marche le moteur, et en démontant la durite e jonction, j’ai bien un retour du moteur vers le réservoir (et en profite pour une petite douche au gasoil).
- Et donc au final, je désolidarise le 3eme tuyau : l’évent. Ce que je sais (la théorie), c’est que l’évent va soit à l’air libre sur les anciennes voitures ( sans anti-pollution), soit vers un récupérateur de vapeur ( CANISTER ) pour être ensuite brulée par l’aspiration du moteur en marche, soit directement aspirée sur les moteurs modernes en marche par activation d’une électrovanne calibrée. En débranchant il me semble entendre une sorte de POC (style il y avait un peu de pression). Je teste la voiture ainsi (avec la prise a l’air) : tout est ok, elle tire mieux et ne s’arrête plus en tirant dessus ou quand elle chauffe. BINGO !!!
Bon au final, le tube de l’évent arrive sous le capot moteur et a un bouchon !!!!???
Je ne comprends même pas comment la voiture pouvait fonctionner avant … les mystères de la mécanique… enfin. Je mets une durite qui reste ‘à l’air ‘ et descends sous le châssis, histoire de ne pas prendre l’humidité. Une panne de moins !!!!
Bon, j’en profite pour démonter pour vérifier les ponts avant et arrière et changer l’huile …. qui ressemblait plus (sur le pont avant) a du miel qu’a de l’huile au niveau viscosité !!!
Bon sinon j”ai réparé les feux, codes/phares OK; pour les clignotants je n’avais que les gauche … galère avant que je comprenne que sans ampoule branchée, ou avec mauvais contact ampoule, le relai de clignotant ne fonctionne pas et ne se déclenche pas …. plus rien ne sortait a droite, car en fait les 2 ampoules (la mauvais coïncidence) droites étaient grillées ….Je me suis acharné pendant des heures a vérifier les câblages, tester les fils, changer la centrale clignotante … alors que le ‘clic-clic’ ne se faisait pas a la centrale uniquement a cause de mes 2 ampoules droite grillées.
Je n’ai encore rien fait sur chauffage et ai branché l’essuie glace (une seule vitesse… mieux que rien).
Il faudra que je desserre un peu les freins arrière car il pile un peu trop, et enfin m’attaquer a la finalisation de la porte conducteur …. puis ça sera la peinture et FINI !!!!!
Bon la déjà je peux rouler. Au compteur je suis a 73.000.
Pour le fun quelques photos aujourd’hui et il y a deux ans ….
Pourquoi vouloir un blazer ?
Enfant/adolescent, je passais mes dimanche après midi d’hiver a regarder des programmes sur une des 3 chaines de l’époque, et une série a particulièrement retenu mon attention : L’Homme qui tombe à pic ou The Fall Guy en anglais qui est une série télévisée américaine en de 111 épisodes de 50 minutes, diffusée à partir du 19 septembre 1982 dans le cadre de l’émission Dimanche Martin sur Antenne 2.
Colt Seavers, un cascadeur d’Hollywood, exerce le métier de chasseur de primes lorsque le cinéma ne lui fournit pas suffisamment de travail.
Son amie Terri lui demande de retrouver des personnes libérées sous caution et en fuite afin de les arrêter pour qu’elles soient jugées. Son cousin Howard et la belle Jody, tous deux également cascadeurs, l’aident à retrouver les fugitifs.
Et bien sur, ces super-héros des années 80 ont une voiture (un pick-up) qui les aide a suivre les voyous dans toutes les aventures … bon vous avez deviné : c’est un Chevrolet Blazer.
Le générique est amusant et a la limite du ridicule avec ce blazer qui ne fait que “ sauter” ou franchir des bosses a la limite de l ‘imaginable. J’ ai hâte de remonter le miens pour faire pareil 🙂
Alors pour être exact, le modèle conduit par Colt Seavers lors des deux premières saisons est un K25 (idem du K5 mais en pickup avec cabine fermée) de 1980 doté d’un kit de réhausse de 6 pouces, de pneus tout-terrains Dick Cepek de 35 pouces (moi je suis en 31 pouces, non rehaussé … donc 10pouces=25,4cm plus bas) , d’un pare-buffle avec treuil, d’un arceau de sécurité surmonté de phares longue portée sans oublier le célèbre autocollant Fall Guy Stuntman Association sur le capot. A partir de la 3ème saison, celui-ci fut surtout utilisé pour l’exécution de certaines cascades et remplacé par un K2500 Sierra Grande Wideside de 1982 propulsé par un moteur V8 de 5,7 litres de cylindrée et esthétiquement identique.
Pour être franc, j’avais oublié ce véhicule, jusqu’à récemment en regardant la série Netflix de science fiction « Stranger things » dont l’histoire se déroule dans les années 80.
Chaque personnage clé de la série a une voiture un peu culte ou emblématique des années 80 pour le caractériser.
En me renseignant sur ces véhicules, j’ai vu qu’un des acteurs principaux : le chef de la police Jim Hopper, roule en chevrolet blazer K5.
J’ai donc mis une alerte sur « le bon coin » pour rechercher un véhicule pas cher dans la région, et voilà comment de fil en aiguilles, j’ai donc fais l’acquisition du miens.
Le modele de la série est a priori un modèle 1980 et pas 1981 (protections supplémentaires sur pare choc avant + feux sur pare choc en 1981).
Et voici la nouvelle version (GMC jimmy) annoncée des le début 2023 … pas trop de détails sur quand et a quel prix (100.000€ annoncés dans certains forums).
Les lignes sont sympa, on est assez loin du modèle initial dont il s’inspire, meme si on retrouve pas mal de points communs dans la ligne.
